機材関係の最近のブログ記事

遠征ではないリモート撮影の場合、実機を間近で見ることはない。
パソコン画面では、監視映像で見れるが実感はわかない。
別世界で動いている、仮想現実みたいな感覚だ。
（実際に仮想空間で操作しているわけだし）

和歌山リモートの場合、現地が晴れていればの話。
まず制御用パソコンの起動だが、スマホからポチっと電源を入れ、
ここからすべてが始まる。
そして撮影前の期待感で気分がどんどん高まっていく。

【制御用パソコン】
１分後自宅パソコンから(Windowsの)リモートデスクトップを起動し、画面を出す。
その画面から、電源制御アプリを起動し、撮影パソコンや他機材の電源を入れる。
と同時に、VLCプレイヤーを起動し、AtomCamの監視映像を出す。
夜は暗いが雰囲気でわかるし、屋根を開けても良く見える。

【撮影用パソコン】
今度は自宅パソコンから撮影パソコンのリモートデスクトップを起動し、画面を出す。
NINAを起動しNINA画面を出す、撮影パソコンはNINAのみ。
すべてのデバイスを起動し、カメラの冷却を開始する。
赤道儀は恒星時追尾を開始するが、別にマニュアル操作が残っている。
マニュアル操作は鏡筒の蓋を開けることと、SWITCH機器(SVBONY)のヒーターをON。
撮影対象によってはCAAで回転させておく。
すべてのデバイスが正常に起動を確認できれば一安心だ。
冷却を待つ間に、最初の撮影対象のシーケンス（事前に作成）を呼び出す。

冷却完了後、頃合いを見て、いきなり撮影シーケンスを起動。
これで鏡筒が高速で動き出し（監視映像で確認しながら）、
対象の位置付近に向いていることを確認しつつ、
自動でガイド開始後中断、プレートソルブ、オートフォーカスが進み、
（一時中断していた）ガイドが再開し、撮影が開始する。

こうして気分が高まったところで、することもなくなり、途端に暇になる。
気分は収まり、飯食ったり、風呂に入ったり、、、。

うまく動いているときはいいんだよ、
問題は怪しい動きをした時だが、それはもう大変だ。
赤道儀が暴走したら赤道儀の電源をパソコンから切るしかない。
（そのために２台のパソコンとややこしい電源構成にしてある）
その後の復旧も大変だ。
カメラやフォーカサーの接続が切れたらそれはそれで大変だ。
どれもこれも最悪パソコンをリブートしないと復旧しないことが多い。

赤道儀の暴走は、再起動後、
監視映像を見ながらホームポジションに向くように手動で鏡筒を動かす。
レジストリをいじってパーク状態にして、再度接続し直しして
鏡筒を空に向け、プレートソルブして同期・復旧させる。
（ここまでしなくても空に向いていればプレートソルブで復旧はできる）
トラブル時は別の意味で変に気分が高揚しハイになる。
どうしてもだめなら現地へ走るしかないが、そう思わせることは何度もあった。
真夜中、本当に走ろうと思ったけれども、現実的には無理なのだ。

リモート撮影は楽していると思われがちで、実際に撮影が楽なのは確かだ。
夏は冷房、冬は暖房なりで快適だし重い物も運ばず楽ちんだけど、
気苦労というか精神的な負担は重い。

手元に機材のないことがどれだけ不安か、
トラブル時にどれだけどん底に落ちた気分になるか、
（復旧時にはものすごい達成感だが、その後は撮影せず終了することが多い）
トラブル後に原因を調査し、対策と再発防止策を考えて実行したか、
安定稼働させるための努力がどれだけ大変か、
不安要素をなくそうとどれだけ日々思いめぐらしているか、
（パソコンを替える、ケーブルを替えるか延長する、コネクタを替えるなど）
時々変なことや不要なことをやってかえって悪化することもあるが、
精神的にも金銭的にもかなり苦労している場面がある。
金銭的なもので一番大きいのは交通費だ、
１回あたりの交通費はたいしたことはないが、１０回以上だと、、、orz。

とにかく、発生したことや、原因と推察できること、対応策などを記録しておく。
ある程度まとまったら、次回訪問時の作業として準備する。
そうしないと忘れてしまうからで、記録があれば作業漏れもなくなるし、
事前に必要な買い物も済ませられる。
それでも現地へ行ってから忘れ物に気づくのだけどな（よくあることだ）。
大事なものは忘れないが、一部の工具などは忘れる。

リモート撮影は現地のパソコンとネットワークが生命線だ。
撮影用パソコンが生きていればこその話で、こいつが死んだり、
動きが怪しかったりしたら詰んでしまう。
そのために安定稼働するパソコンの予備（影武者で設定済み）は常に準備しておく。

１つの鏡筒に２つのカメラを取り付けたい。
カラーとモノクロの組み合わせが一般的かもしれないが、
フルサイズとAPS-Cカメラとか、惑星用とかの組み合わせもあるかもしれない。

２つの鏡筒に２つのカメラを並列同架することならやっている人はいる。
そうではなく、１つの鏡筒に２つのカメラを取り付けたいのだ。

実現するか否かは置いといて、EFWみたいに２台のカメラを取り付けて
それをローテートする、リモートでも操作できるように対応する。
鏡で切り替えるのは光路長の問題があって無理だろう。
ハーフプリズムで２台同時というのも同じく無理だろう。

埃の混入とかは多少ありそうだが、EFWみたいに密閉空間構造で解決できるはず。
これが実現できると、ZWO社（に限らず）はもっとカメラが売れまっせ。
少なくともここに未来の購入予定者はいるのだぞ。

まあ実現は無理だろうな。

ZWO CAAの動きがどうも怪しい、怪しいどころかポンコツだ。
ところが、ネットには何も情報が出ていない。
（調べ方が悪いのは認める）

使っている人自体が少ないのか、NINAのシーケンスで使用する人がいないのか。
ASIAIRでうまく動いている動画は見たことがあるが、
NINAで動かしているのは見たことがない。
（調べ方が悪いのは認める）

今の設定は、
原点＝0度（横構図で上が真北）、
メカニカルレンジ＝90度（この設定で0度～90度までに回転を制限する）、
縦構図にするときは、89.9度で回転させる（なぜか0度＝90度の扱い）。
元に戻すときは、0度で回転させる。

マニュアル操作の場合はこれで正常動作する。
ここまではいいだろう。

しかし、シーケンス撮影の時の挙動は異なる。
シーケンス撮影では、【回転を使うのは絶対にしてはいけない】。
回転を使うと想像をはるかに超えたポンコツな動きをする。

以下、シーケンスで回転を使った時の動き。

横構図→縦構図（0度→89.9度）の時は問題ない。
逆に、縦構図→横構図（89.9度→0度）の動きが問題だ。
0度にならず、90度になって（動かずに）終わりなのだ。
この動きには納得できない、というかなぜこんな動きをするのか？

さらにおかしいのは、横構図(0度)のままの時に、
0度で回転させると（本当に）90度に動かすので、もう無茶苦茶だ。
構図を変えない時は、絶対に回転させてはいけない。

メカニカルレンジ＝180度の設定の時は、もっと変で、
横構図→縦構図（0度→90度）の時はいいが、
縦構図→横構図（90度→0度）の動きは、180度に動かして、南に向く。
なんじゃこれは！、と不可解な動きをする、アホを通り越してマヌケだ。

元に戻すときは、逆方向に動かせや、と言いたい。
（シーケンスの動きの場合）

ドライバのつくりがアホなのか、NINAがおかしいのか、
ASCOMの仕様がおかしいのかはわからんが、ドライバだろうと思っている。
こんなマヌケな動きをするとは思わなかったよ、、、orz
ドライバの熟成を待つしか手がないんかい（怒）。

怒っているのは、この変な動きに騙されて実際にケーブルを引きちぎられた人達だけどな。
そういった人柱様のおかげで、メカニカルレンジ＝フル、にしてはいけないと理解したわけだが。

最近の天文機器は、ケーブル類を少なくするというか、
ケーブル類をまとめるために、電源を兼ねたUSBハブとか、SWITCH機器とかを使う。

気づかなかったが、これによる弊害もある。
１つは、電源の容量が本当に足りているか、
もう一つは、USBが使用する帯域が足りているか、だ。
全部一つにまとめるのは、（少しだけだが）リスクが増大する。

CAAを導入後、カメラとの接続が途中で切れて撮影が失敗するという事例を聞いた。
CAA導入前は何も問題はなかった、という。
おいらの場合、CAA導入後もカメラ関係には問題はないけど、、、。

SVBONYには、フルにUSBをつないでいる（画像右側）。
電源は12V10Aであり、電源はかなり余裕がある。
上から、
1.Gemini（鏡筒の蓋兼フラットパネル,USB2）
2.ZWO CAA（電源なし,USBから給電,CAA側はUSB-CだがUSB2）
3.ZWO ASI6200MCPro（USB3指定）
　これに、EFW、ガイドカメラASI220MM-miniを接続
4.フォーカサー（USB2）
5.従来のローテーター（NINA未接続,USB2）
この画像左側の電源部には、先日訪問時に上記の4.5.の電源を接続した。

赤道儀だけは別系統で電源(24V)もUSBもパソコン直結であるが、
カメラ以外は電力を喰うものはない。
（鏡筒の巻き付けヒーターは喰うかもしれないが）
別に問題はなかろう。
実際に、安定して撮影中は20W程度で1A～2Aまでは喰っていない。
これなら、12V5Aでも十分ではないかと思う。

１つだけ、怪しくなった現象はある。
以前は、カメラとパソコンはUSB3直接接続だった。
フラット撮影時、短時間露光(0.001秒)で100枚連続でも問題はなかったが、
SVBONYにまとめてから、短時間露光で100枚連続では途中から失敗する。
理由は、カメラ内蔵のバッファメモリがパンクして転送できないのが原因。
普通に５分露光で撮影する分には（今も昔も）何の問題もない。

こういったことを考えると、カメラだけはパソコンと直接接続がいいのだろうな。
次回訪問時には、カメラのUSB接続を見直してみるとするか。

前日、前々日と雪にまみれた地元から、和歌山へ行ってきた。

地元では雪にまみれたといっても雪は積もらず融けるだけ。
滋賀県北部は雪が融けずに残っている（除雪はしてある）。
大阪や和歌山は快晴で、空の青が真っ青の青で素晴らしいほどの快晴だ。
地元が雪や雨なら、あっちは晴れるのはわかっているけれども悔しい。

当初の目的は、壊れた既存のローテーターを電源やUSBを切り離し、
新しく購入した ZWO CAAというローテーターを取り付けることがメインの作業。

左から、ASI6200MCPro、EFW、CAA、接続リング、既存ローテーター（鏡筒の一部）
ローテーターは位置固定で、カメラとEFWが回転する。

既存のローテーターは物理的に取り外しできないのでそのまま残し、
OAG-Lを取り外し、CAAを取り付けた。

実をいうと、既存のローテーターは生きていた、故障はしていなかった、、、orz。
原因は電源の接触ミスで、電源はシガーソケットで、こいつだった。
現地へ行かないとわからんね。
それにしても、なんともお粗末な、、、orz。

接点復活剤をシュシュしてぐりぐりで完全復活したが、
せっかくなので両方とも電源もUSBもつないだまま。
NINAは、CAAを接続し、いつでも切り替えられるようにしておいた。
ローテーターをダブルで装着したのは、マヌケというか、世にも珍しいというか。

電源は、次回訪問時には、はんだごてを持参し、
シガーソケットをやめて、標準電源(55-21)に作り直そうかな。
シガーソケットは、フォーカサーと一緒でシガーソケット接続なのだ。
フォーカサーがやられたら撮影不可能になるしなあ。

SVBONYのSWITCH機器の画像。
コード類はスパゲティ状態だが、SVBONYの画像左側の電源は空いている。
SVBONYの画像右側のUSBは全部埋まった(USB-Cは空いている)。
　
　
夕方、暗くなる17時を待って、現地での最終確認。
自動導入、オートフォーカス、プレートソルブ、CAAの動作確認、
ガイド鏡のピント位置合わせ直し（一番暑い時期の調整位置からずれていた）、
など現地で最終確認し、撤収。

フラットは撮り直す必要はあると思うが、リモートでもできる作業ではある。

黒い金曜日につられてしまった。
ZWO CAAというローテーターをぽちった結果だ。
鏡筒の接眼側とCAAとの接続リングは別で手配して、こちらも到着している。

現在、鏡筒に取付ているローテーターは半分死んでいる状態なので封印している。
こいつを接続すると、NINAが落ちまくるのだ。
NINAからは回転装置を切り離している。
今は横構図のまま固定した状態で撮影はできる。

ただ、対象によっては縦構図にしたいものがある。
魔女の横顔とかカモメとか、
撮影したいが、構図の関係で撮影できていないのだ。

これを和歌山へ取り付けに行かなくてはならないが、
今度の土曜日にでも行くか。
　
　
後、赤道儀だが、今のEM200も古いし、正常に動けば撮影も順調だが、
ほんの少しだけど問題も抱えている。
こいつ(EM200)のせいで、パソコンを何回も取り換えたが、
パソコンの問題ではなくEM200そのものに原因があることは確定している。
あるおまじないをすれば正常に動くので撮影に支障はないのだが、、、。
毎回おまじないをするのが段々面倒になってきている。

いっそのこと、ZWO AM5Nに入れ替えしようかとも考えてはいるが、どうするかな。
EM200搭載のピラーには変換アダプタを用意すればできるはずだけど、
（コスモ工房様にはEM用三脚とAM5を接続するアダプタはある）
問題は、鏡筒をどう載せるかで悩んでいる。

今の鏡筒バンドを支えているアリガタは、幅80mmタイプで少し大きい。
AM5Nは、マウント面は交換できないので、アリガタを変えるか、
追加で2段構えにするか、悩むところだ。
ロスマンディ規格のアリガタは搭載可能なので
そいつを手配すれば済みそうだ。

極軸も悩むところでできればPoleMasterを取り付けしたいが、
AM5Nになっていろいろ変更点があり、すんなりと取り付けできなさそうである。

何をしようにも現物が手元にないので現物合わせができない。
一度現地へ行ったら、各種の寸法だけでも測ってこないことには話にならんな。

先週、11/14(金)の夜、快晴。
地元リモートと、和歌山リモートとの同時撮影。

地元リモートで撮影し、あとは放置して寝た。
翌11/15(土)の朝、確認すると、ドームが閉まっていない。
撮影画像は0:30頃のが最終で、何があったのか？
赤道儀は稼働し続けて...、
やっちまったか。

朝、リモート接続したら、起動直後の画面になっていた。
NINAが途中で落ちたのかと思ったが、そうではなく、
どうやらパソコンが落ちたか、何らかの原因で再起動したっぽい。
WindowsUpdateは今月分はちゃんと当てていたが、2日前だったしなあ。
NINAのせいではなかったようだが、パソコン本体だとしたら厄介だわ。

とりあえず、ドームだけ閉めて、電源を切って、現地へ向かう。

赤道儀は稼働限界まで動いていてそこで停止していた。
クランプ緩めてホームポジションへゆっくり動かす。
コネクタを確認し刺し直して、電源を入れるとモーターが動き出した。

NINAから接続し、NINAから動かしてみたが、ちゃんと動いている。
昨日、NINAを起動した時に、3.2へアップデートしますか？が出ていたのは知っていた。
アップデートしておけばよかったのかもしれないが、
とりあえずは復旧した。

自宅へ帰ってから、再度リモート接続してパソコンをチェックしたところ、
WindowsUpdateの履歴が11/14,11/15で残っており、
おそらく原因はこいつだ、Microsoftにしてやられたな。
Microsoftめ、末代まで祟ってやる。
今後は事前にWindowsUpdateを確認してから撮影しないとダメだな。

そういえば過去に撮影中、WindowsUpdateが走って、
「あと○分で再起動します」を手動で抑え込んで最後まで見届けたこともあったな。
勝手にWindowsUpdateしないように1週間後とかにしているんだけど、何とかならんのか。
　
　
　
翌11/15(土)の夜も快晴、懲りずにリモート撮影を行う。

機材はすべて順調に動作し、ガイドもグラフは派手に変動するが問題ない。
そして禁断の放置プレイをやってみる。
今度は絶対にうまく最終ゴールをするはず。

→ 翌朝、うまくいったのを確認した。

和歌山での作業は、順調に終わった。
電源やUSBケーブルなどの配線は、SVBONYのSV241Proに
（全部ではないが）集約して、かなりすっきりした。
SV241Proは赤道儀に吊るし、背面にはゴムマットを両面テープで張り付けて、
赤道儀との直接接触を防止している。
ヒーターも２系統接続し、フル装備だ。

それから撮影用パソコンの入れ替えも順調にいったはずだったが。
単体で各デバイス一つずつの動作確認はうまくいった。
記憶が定かではないが、ローテータの動作確認は特にしなかったと思う。
（当然動くだろうとの先入観もあった）
夕方暗くなって星が見えてきたので、全デバイスを接続し動作確認した。
が、NINAが落ちまくる。

原因はローテータがらみであることは間違いない。
こいつを外せばうまく動く。
今では使わなくなったMaxImDLでの挙動を確認したが、
こちらもエラーで動かない。
どうもローテータのモーター自体が動かないような感じかな。
他はOKなので、時間切れで帰宅したが、どうにもすっきりしない。

今まで使っていた古いパソコンはそのまま温存はしてあるが、
9月までは問題なく動作していた。
10月になって寒くなってきたら、NINAがたまに落ちることが発生した。
その対策として今回パソコンの交換を行った。
でも、確実に落ちるようになった。
ローテータを外せば普通に動く。
パソコンは関係ないような気がする。

ローテータのUSBは、SVBONY経由で接続しているが、
SVBONYのUSB-HUB関連の相性問題？かもしれない。
今となっては現地にいないのでどうしようもないが、
1.パソコンを取り換えて、SVBONYとの接続
2.新旧パソコンで、SVBONY経由ではなく、直接パソコンに接続
での挙動を確認するしかない。
でもSVBONYも関係ないような気がする。
同じようにフォーカサーもSVBONY経由で何の問題もない。

どうもドライバとか、SVBONYの問題ではなく、
原因はハードウエアっぽいような気がする。

ローテータは必須デバイスではないので、当分NINAで接続せずにこのまま使う。
撮影には必須ではないけれども、なんかうまくいかないんだよなあ。
　
　
　
翌日、11月3日(月)、和歌山は快晴。リモートでテスト撮影を行う。
NINAが落ちることもなく、動作確認はOK。
やはりローテータなしだとすべてがうまくいく。
当面は横構図のままで撮影するしかないか、まあ仕方あるまい。

これはテスト撮影終了後のNINA画像。
テストシナリオは、26枚撮影、7枚毎にオートフォーカス、終了時にパークという流れ。
対象は、南中後1時間経過後まで鏡筒反転せず、イナバウアー状態で撮影させる。

この画像は、撮影終了の間際、監視カメラではまだ余裕があるようだ。

終了時にパークした直後の状態、
ちなみにこの監視カメラは南方向を向いている。
空が明るい感じはするが、カメラの感度が高いのであり、
実際には人間の目で見ると月明りでうっすらと見える程度で実は暗い。

気温モニターでは、8.3度だが、そこまで寒くはないはず。

今回実践投入した、SVBONY SV241ProのNINA画面だ。
気温は15.7度で、これまたおかしい、実際には12℃程度ではないかと思っている。
（現地の気象台の公表値）
湿度もバラバラで、どちらも正しくないと思う。
何を信じればいいのか、よくわからなくなった。

ただヒーター温度は25度を表示しており、昨日実際に触ってみたがほんのり温かい。

SVBONYの新製品を購入した。

以前に似たような製品を購入したが、今回のはそれとは違う。
以前購入したものは、製品名も型番も「SV241」
今回購入したものは、製品名は「SV241 Pro」、型番が「SV241-YC」となっている。
手に持った感じでは、ややずっしりと重く感じる。
付属品も充実しており、なかなかいいではないか。

今回購入したのは、ASCOM対応のSWITCHデバイスであり、お値段も高い。
お値段が高いといっても他社製品に比べれば圧倒的に安いといえる。
これが最初から発売されていたらなあ、とは思ったが、今更泣き言を言っても遅い。

何といってもうれしいのが、USBの数が多く6つもあること、
（USB-Cx1、USB2x3、USB3x2 これだけあれば十分だ）
電源用の12V出力ポートも、常時出力x1、ソフトウエア制御x5、と充実している。
（実はさらにもう一つあり、電圧0V～15V/3Aでソフトウエアで電圧調整可能）
さらに、露対策ヒーター用のRCAコネクタも2系統あることだ。

付属品には温度関連センサーも2本付属していて、SVBONY本体に接続する。
1つは温度湿度センサーで、基本的には鏡筒まわりのその辺のどこかに固定する。
もう一つは温度センサーで、ヒーター部分に潜り込ませて実際の温度をモニターする。

ここまでは多言語版（の日本語）で説明が書いてある。

和歌山リモートでは、屈折鏡筒に露対策のヒーターを巻いており、
ガイド鏡にもヒーターを巻いているのでちょうどいい。
現在は昔から使用しているケンドリックのものを使っているが、
接続がスマートではなく、これがすっきりできるとなればうれしい。
　
　
ソフトウエアに関しては何も説明がないのだが、自力で探しに行かないとダメだ。
1.単体動作するアプリ
2.ASCOMドライバ
の2つが用意されていて、SVBONYのサイトに行って直接ダウンロードはできる。
ただそれだけで何の説明もない、だがそれでいい。
説明はなくてもインストールして動かせば、すぐにわかる内容だ。

Geminiにしろ、SVBONYにしろ、ちょっと不親切に思えるかもしれないが、
中華メーカーは、まあこんなものだと割り切って使うしかない。
奴らは「こんなものを欲しがる天文屋は自力で何とかするさ」と思っているのだろう。
実際、それはそうなんだけど。
　
　
ソフトウエアでは、最初に

これは、単体で動作するWindowsアプリである。
接続して、1番目の電源をOFFにしてみた時の画面だ。
ASCOMとは無関係である。

次に、ASCOM関連、

ASCOMドライバをインストールし、NINAから設定画面を呼び出した画像。
接続用のCOMポートを指定し、接続デバイスに名称を付ける。

さらに

NINAから接続した、SWITCHの画面。
各電源のON/OFFと、2系統あるヒーターの制御ができる。

使い方としては、NINAから制御できるので、
詳細シーケンスを組めば電源制御も思いのままだ。
　
　
以前に購入したものは、ただのUSBと電源のハブでしかなかったが、
地元リモート用と和歌山リモート用に２基配備済みではある。

今回購入したものは、和歌山リモートに配備する予定。
今現在は、100Vの電源コンセント単位に個別に電源をON/OFFしている。
これを切り替えるとなると、いろいろ検討事項が増えてくる。

電源は個別に制御可能なので、これ１つで全部１つにまとめることは可能だ。
赤道儀は今は24Vを入れているのだが、12Vも可能でそうすれば繋げられる。
（赤道儀は24Vのままにすると思う）
どれにどうつなぐのか、悩みどころではある。

それ以上に問題なのは、手元に機材がないので、
ケーブル接続時に長さが足りるかどうかの判断ができない。
ケーブルそのものが不足するかもしれない。
（特に電源ケーブルのオスメス／オスオス問題がある）
いきなり現地で一発勝負して、勝てばいいが負けた時が大変だ。
なので、勝負下着を履いていくか、とアホなことを考えてる場合ではなく
現地調査で1回、2回目に本設置の長丁場で考えないといけなくなる。

片道400Kmは大変なんだよ。
できれば現地作業は1回きりで済ませたいが、どうするかだな。
事前に綿密に計画を立てて、プランＢも考えるか。
でも和歌山はいい所なんだよな、よく晴れるし空は最高だし。

NINAのオートフォーカスを実行するときに、
　IN側-->OUT側で動かすか、
　OUT側-->IN側で動かすか、
の設定がどこにあるのかわからなかった。

つい最近、ようやくわかったんだけど、

この設定画面で、バックラッシュのIN側かOUT側かの数値を
　IN側に入力すると、IN側-->OUT側で動く
　OUT側に入力すると、OUT側-->IN側で動く
ということだった。
なんともマヌケな話ではある。

実際に、和歌山リモートで切り替えてやってみたけれども、
IN側から動かそうが、OUT側から動かそうが、同じ結果だったので、
どちらでやっても同じだった。
　
　
関連して一つだけ要望があるのだけど、
オートフォーカス終了後に、さらにIN側へ希望のステップ数で動かしてくれるとありがたい。
このように思っている人は少なからずいるとは思うのだけど。

ドーム内機材のメンテに行ってきた。

あまり稼働率は高くないというか、ほとんど稼働していない。
快晴の夜が全くないからだ。
それでも秋になれば気温も下がり晴れる夜もあるだろう。
というわけで、メンテに行ってきた。

1.スイッチボットの電池交換
　1年以上経過すると電池がなくなる
　ほとんど使わないが、使わなくても電池は消耗する
　ドーム回転しない時は、こいつに頼る時が出てくる

2.機材の動作確認
　基本的には正しく動作するが、
　赤道儀だけコネクトしない

またこれかあ、と悩んでも仕方がない。
赤道儀との通信ケーブルは、ドーム制御器と分岐しているのでちょっと複雑だ。
パソコンと赤道儀(NJP Temma2)を直結させると、ちゃんと動作する。
（これで精神的にはかなり楽になった）

となると、途中のケーブル関係になるのだが、
ドーム制御器も10数年前なので、端子がさび付いていたりする。
接点復活剤をシュッシュしてぐりぐりして接続し直しした。
これで復活した。

和歌山ではUSB端子の接点復活剤ぐりぐりは定期的にやっているが、
こっちは何もしていなかったし、
これからは定期的に接点復活剤ぐりぐりをやるべきなんだろうな。
天気が良くないからって、機材を放置するのもよくないし、
たまには動作確認しとかないといけない。

USB端子というのは、新しいパソコンなら問題は出にくいが、
古いパソコンは接点の接触が悪くなりやすく。問題が出やすい。
なので、しつこく接点復活剤ぐりぐりをやっとかないと機能維持ができないようだ。
で、微妙なのが、USB端子は微妙に大きさが異なり、接続するものによっては
うまく動くものと、そうでないものの相性が大きいと感じる。

GEMINI 1号機のその後。
自宅で眠っている。

1号機は、今年の３月購入だ。
ちゃんとしたマニュアルがなく、自力で使い方をマスターするしかなかった。
それに、今から思うと、ASCOMドライバの出来が良くなかった。

この1号機の内側には、フラットパネルがあり、パソコンから発光できる。
発光面だけで、直径が190mmあり、FSQ106には大きすぎた。
動きがおかしくなり、発光面の直径が150mmの２号機を購入した。

２号機は、和歌山リモートで完全動作している。
今年の６月に購入したわけだが、ASCOMドライバのバージョンが上がり、
安定動作するようになった。
この最新のバージョンで、１号機も調子よく動作するようになった。
（すぐフリーズする現象がなくなった）

さらに、単体アプリもリリースされ、
NINAからしか使えなかったのが、Windowsアプリとして単体動作もする。
これが便利で、NINAから接続して云々が不要で、
・蓋の開閉
・フラットパネルの発光
がやりやすくなった。
和歌山の２号機は、今はNINAではなく、単体アプリでしか使っていない。

謎の中華物だが、確実に良くなっている。

ただ、不満は１点だけある。
それは蓋がぐらつくというか、蓋の遊びが大きいということだ。
本来は、蓋は下側から開閉したいところだが、
このぐらつきにより、蓋は上側から開閉する。
そうしないと、蓋が鏡筒のフードに密着しないので、
ほこりは入るし、正しいフラットが撮れないのがその理由である。

現在の和歌山の２号機。

現在の１号機（自宅保管）について、
発光面の直径が190mmで、TOA130には適合すると書いてあった。
（ほかの鏡筒の名前もあったが覚えていない）
今まで過酷な使い方をしたり、蓋のぐらつきが大きい（と感じる）など、

（追記）
--> 譲渡先が決まりました。
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いろいろ怪しい部分はあるけれども、
欲しい人がおられましたら無料（送料別）で譲ります。
（誰もいないとは思うが）
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とうとう EM10 Temma2Jr.が故障した。

赤緯モーターは動くが、赤経モーターが動かない。
これはもうどうしようもないので、スターベースに送った。

今年の年末までには帰ってくるかな？

NJPは何度も修理に出した。
EM200はなんだかんだで修理にも出さずに動いている。
EM10は、前回は2022年にモーターの逆回転で修理に出したことがある。

国産品は故障しても修理に出せるだけまだましかな、と思っている。
自分で治せる腕がないので仕方がない。

和歌山リモートの機材の話。

鏡筒のトッププレートにガイド鏡とSVBONY SV241をどう取り付け出来るのか？
シミュレーションしてみた。

トッププレートの現物はないが、ガイド鏡とSVBONY SV241は手元にある。
トッププレートの図面を原寸で描いてみた。

トッププレートの図面に乗せてみると、干渉もせずに取り付けできそうである。
ただし、トッププレートの穴の間隔では２本止めはできない。
ねじの長さが気になるが、取り付けねじも手持ちで何とか出来る。
１本止めならできるが、耐久性はどうか、何とかなるだろうと考えるしかない。

トッププレートの図面はこれ。

当分和歌山に行くつもりはない。
しばらく天気は悪そうだし、７月はダメそうだと思っていたが、
7月下旬は急に、和歌山だけは晴れるようになってきた。
次回訪問時のために、色々考えている。
何しろ、現地作業は一発勝負だから、事前の周到な準備が必要だ。

ここは思い切って、まともなガイド鏡を用意するか。
口径50～55mm程度でラック＆ピニオンのドローチューブがあれば、
フォーカサーも取付できるし、リモートでピント合わせも可能だ。
更に鏡筒の蓋をリモート対応にすれば、ガイドカメラのダークも作れる。
そこまでやるのか？
段々本格的になってきたけど、どこまでやるか、だな。

それよりも、このミニガイド鏡にベルト駆動させた
フォーカサーを取り付ければいいんじゃね？
取付ステーを何とかすれば実現可能だと思う。

一時期頭を悩ませた赤道儀の不調、その後の話。

一応今の所は問題はないが、まれに発生することはある。
なので本当の原因は分かっていない。
（原因はどうやら赤道儀本体かもしれないとの考えになってきた）

撮影前に、正常かどうかの確認はしている。
あまり時間もかからず、すぐに結果は分かる。

まずは設定内容の確認、
前回と同じなので確認はしないが、異常時は必ず確認する。

確認する箇所は赤枠内だ。
TE(TelescopeEast)にするために、OTA West, Scope Pointing East：筒先は東　の設定だ。

確認の最初は、NINAで接続後に、「Ｓ」南へ振ってみる。

この画像では、筒先は手前側に動き、鏡筒は下を向く（これが正しい動きだ）。
監視カメラの画像を見ればすぐにわかる。

その時の赤道儀の状態は、

赤枠の通り、ALT（高度）は下方向へマイナス表示し、
Dec(赤緯)もマイナス表示すればＯＫ。
「Ｎ」北向きでもいいのだが、「Ｓ」南がわかりやすいのでこうしている。

異常時は、こうならずに、
ALT（高度）が逆方向（プラス値）にカウントする、
鏡筒も逆向き（北）に動くときもあるが、南に正しく動くが高度が逆向きのこともある。
とにかく、高度がおかしい表示となる。

NJPやEM10のTemma2兄弟はこんなことは起きないのだがな。
なので赤道儀本体かもしれない、コンデンサーの抜けとか？
　
　
　
とはいえ、こうなった場合の対処方法はすでに確立している。
手順は、
1.赤道儀を停止し、NINAで接続を解除し、NINAも終了する。
2.赤道儀の電源を一度切り、一呼吸おいて、電源を入れ直す。
　（ここが重要なポイント）
　パソコンの再起動は不要。
3.正常時のASCOM Temmaのレジストリを取り込む。
　（これはホームポジションの復元のため）
4.NINAを起動し、設定内容の確認。
　内容が変わらずともOKを押す。
　（ここも重要なポイント）
5.NINAから赤道儀を接続する。
これで復旧する。
後は、空に向けてPlateSolveすれば完全に同期する。

ただ厄介なことに、これ１回で復旧できる場合もあるが、ダメな場合もある。
それでもあわてず、この手順を繰り返すことで復旧する。

電源は自作のアプリで制御できるようにしている。

オフアキはいいのだけど、フィルターの有無で問題が出る。
モノクロなら、必ずフィルターを通すので、
フィルターの厚みによる差異はあっても何とかなる。

カラーだとカメラ自体がIR/UVカット仕様なので、基本はノーフィルターだ。
そうするとナローバンド系フィルターとでピント位置がかなりずれる。
今までだましだましやってきたが、
ピントのずれたガイドは厳しい感じがする。

やはりガイド鏡ガイドにするしかないかな。
せっかくローテーターもあるので、
ガイド鏡ガイドだと、カメラを回転させてもガイドに影響はない。

というわけで、ZWOの新型ガイド鏡をポチった。
最悪ファインダー台座には取り付けられるようにした。
うまくいけばトッププレートに取り付けたい所ではある。

これで近々、和歌山へ行くことになりそうだ。

梅雨の季節、晴れない日々が続いている。
家の中で機材関係をテスト的に動かしている。

我が家には、動作検証用の赤道儀は１台のみ、EM10 Temma2.Jr。

車でリモート先に行けば実機はあるが、
家の中にあると手ごろで便利である。

赤道儀と接続し動作させていたら、
赤道儀への給電した電圧が表示されている。

もう20年以上も使っているが、今頃になって気付くとは、orz。
おおまぬけもいい所である。
だって見るところは高度(Alt)・方位角(Az)しか見ない。
後はトラッキングしているかいないか。
リモートでは鏡筒がどこを向いているのか、そこしか見ないのだ。
赤経(RA)赤緯(Dec)も見るけど、、、。

この画像では、12.2Vとの表示であるが、これは電圧を調整した後。
最初は、電圧＝11.3Vだったか、かなり低い電圧を表示していた。
それでも赤道儀はちゃんと動いたけどな。

この電源は、マレーシア製で、12V 4.3A ではあるが、
日本での技適マークもあり、そこそこまともな電源だ（と思っている）。
この手の電源は、電圧調整用のつまみがあるはず。

この調整用つまみを回して、電圧を12.2V-12.3Vに調整した。
（他のACアダプタータイプの電圧は12.3Vだったので）

思えば、ちょうど半年前、ASI6200MCProを購入した時、
この電源を使って動かなかった記憶がある。
動かなかった原因は電圧不足だったのだろうな。

とにかく、まぬけだったわけだ。

和歌山リモートでの赤道儀は、今の所は順調である。
毎日チェックしているが、本当に順調である。

以前、和歌山リモートでの赤道儀不調の原因は、何となくわかった。
ただ、その根本的な原因は今もわからないままだ。

ハードなのかソフトなのかでいえば、ソフトの方である。
ハードとは思えない。
ソフトなら、リモートで何とか出来る余地はある。

現象としては、NINAで初回接続したときに、
１．パーク位置（水平東向き、高度ゼロ）から動き出す（これは正常）
２．NINAやASCOM Temmaでは、東天なのに地上高度が下がっていく（異常）
３．実際の赤道儀は、恒星時追尾であり赤経モーターは正常動作（正常）
ここで赤道儀を停止させ、切断する。
再度接続すると、
４．再開した位置は、
　　方位　270度～315度（北西方面）
　　高度　ばらばら（マイナスもプラスも）
　　　　　ASCOMでは西天なので地上高度が下がっていく（これは正常）
　　だけど、リアル機材は東天を向いているのに西天として動くのはおかしい、
　　パークは使えない（後述）
となるので、
TelescpeEast（TE）のつもりが、なぜか
TelescpeWest（TW）として動作している状況と思われる。
ASCOM Temmaの設定では、TEとして動かして、その後、前回と同じにしている。
なぜTWなのか？

こうなったら、自動導入やパークがぐるぐる回って変なところに向かい、
限界を超えて停止する（その前に電源を切って強制終了させる）。

なぜ、TEとTWが逆転するのか、これがわからない。
根本的な原因がどこにあるのかが全くつかめないでいる。

何かの結界か？呪いか？
　
　
それはともかく、
タカハシのASCOM Temmaドライバ設定は、Windowsレジストリに格納されている。
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\ASCOM\Telescope Drivers
　　\TemmaLite.Telescope]

正常動作した直後のレジストリと、異常時のレジストリを比較してみた。
差異はいくつかあるが、機材環境や設定で変更したものを除外すると、
"FormPosition"の値が大きくずれている。
前回からの再開するポジション情報と思われる。
この情報を、パーク位置に戻してやれば正しく動くのだろうか。
（画像の左側が正常、右側が異常時のレジストリをエクスポートした）

自宅にて、テスト用にEM10 Temma2Jrを用意して、
異常時のレジストリを取り込んで接続してみた。
そしたら、何事もなく正常に動作する。

NINAを終了させ、再起動後にレジストリの値を見てみたが
"FormPosition"の値は異常時のレジストリのままであった。
ここではなかったようだ。
どうやら"FormPosition"の値というのは、接続後に現れる
ASCOM TemmaのWindows画面での位置情報であり、無関係だったみたい。

では一体どこがおかしいのか？
さっぱりわからん。

レジストリは設定値と終了時の状態を保存してあるだけのような気がする。

和歌山リモートは、今現在は順調に動く状態ではある。

これは昨日の和歌山リモートの実際の接続後の画面。
接続後、Altの値は順調に上がっていく。
パークも正常動作する。
こうでなくちゃな、リモート撮影はできないからな。

お前は何を言ってるんだ？

これには理由がある。
和歌山リモートで、赤道儀の挙動がおかしくなったことがある。
（今は問題なく動くはず）
この時は、土曜か日曜日を待って現地へ行った。

現地には、２台のパソコンがある。
制御用パソコンと撮影用パソコンの２台だ。
赤道儀本体がおかしいのか、撮影用パソコンがおかしいのか、
切り分けるために、赤道儀を制御用パソコンにつなぎ直して動作確認した。
こうして原因の切り分けを判断した。

この時は現地だからこうやって切り分けができたが、
リモートでは無理だ。
なので、２台のパソコンで赤道儀を共有できるものならしてみたい。

和歌山ではなく、近場で接続のテストを行う。

赤道儀との接続ケーブルの間に二又分岐ケーブルをいれて、
これで２台のパソコンから赤道儀をつなぐ。
もちろん、同時接続は行わず排他接続で行う。
（同時接続はやれるものならやってみたいが倫理上はよろしくないかと）

結果はダメだった。
片方の電源を落とすか、ケーブルを片方だけに繋ぐだけだと動作する。
デバイスマネージャでCOMポートを殺してもダメだった。
そう簡単にうまくいくわけではなかった。

他に何か方法はないかと色々考えてみた。
物理的にRS232Cを切替るタイプの切替機にスイッチボットでレバーを押す、
RS232Cではなく、USBの共有ならどうか？
BluetoothでSPP接続して赤道儀と繋いではどうか？
（パソコンからはCOMポートとして見えるがうまくいくのか？）
ネットワーク対応のINDI?、でもNINAでやりたいし。
考えるだけ時間の無駄という気がしてきた。
（馬鹿の考え休むに似たり、とは名言だ）

結局、機材がちゃんとまともに動けばいいんだよ。
　
　
　
その後、和歌山へ行ってきたが、その時にこいつを持参した。

USB装置のセレクターで、我が家にあったものを発掘した。
これは２台のパソコンでUSB装置を手動で切り替えるもの。
２台のパソコンには、それぞれUSBケーブルを接続する。
（画像の装置の下側）
共有するUSBデバイスのUSBを装置の上側に接続する。
今回はUSB-シリアル変換機を使い、その先に赤道儀を接続する。

これは使えた。
２台のパソコンでテストするときには便利であった。
やればできるものだな。
RS232Cを切り替えるのではなく、USB-シリアル変換機を切り替えるのだ。

切替は装置のボタンを押すだけなので、
スイッチボットを使えば、遠隔でボタンは押せる。
（RS232Cを物理的に切り替える方式なら同じくできると思う）

実際に使うかどうかは後日また考えるが、
とにかく、排他使用ではあるけれども２台のパソコンで赤道儀の共有はできる。
（正確には共有とは言わない、遠隔で切り替えるだけ）
スイッチボットを仕込んでみてもよいが、
今の所、赤道儀は正常に動いてくれている。

赤道儀の異常が頻発するならやってみるかと、今は考えている。

SVBONY SV241。
12V電源とUSBハブを集合させた製品である。
大きさはクレジットカードと同じ大きさであり、
コンパクトにまとまっている。

じっくりと観察すると
良さげな物ではあるが、欠点もある。

入力用の DC INPUT 12V は、5.5-2.5という規格で少し太い。
通常の12V DCプラグは 5.5-2.1という規格であり、
ここに電源を入れるのが大変だ。
アマゾンで変換プラグは売っているので入手はできる。

入力用の DC INPUTは10Aまでの対応だが、
（自分用としては）実際にはそこまで使うことはない。
撮影用カメラは3Aは必要だが、他の機材も大して電力は食わないので
DC 12V-5Aで十分だろうと思う。
入力用の電源は付属していないので、これもアマゾンで調達できる。

出力用 DC OUTPUT 12V は、6個もある。
後述するが、USBの口が少ないのに、DC OUTの数が多くてアンバランスだ。
大は小を兼ねるので多い分には困るわけではないけどねえ。

あと、USB2.0の口が１つしかない。
いくら何でもこれでは少なすぎる。
USB2.0の製品は天文用としてはそこそこ多い（フォーカサー、赤道儀通信用）
ので、せめて2,3個は欲しいところ。

USB3の口は2つで、これも微妙といえば微妙。
今の所、USB3を必要とするのは撮影用のカメラだけなのでこれで足りるけど。

USB2.0やUSB3の口が足りないならUSBハブで増やせることではある。
しかしそれならそうと最初から増やしておけ、と思う。

一番理想的なのは、
　DC OUT を２個減らす
　USB2.0を＋２個（またはUSB2.0を＋１個とUSB3を＋１個）。

使い道がないのは、USB-C が１つ、5V電源専用のUSB2.0。
USB-C は今後の製品で出てくるかもしれないし、USBハブに使ってもいい。
5V電源専用のUSB2.0は鏡筒用のヒーターの接続を行うために用意されている。
それを使う人には便利だが使わない人には無用の長物だ。

というわけで、使えないわけではないが、帯に短し襷に長しってところか。
帯と襷の中間の位置づけで使う道を模索するしかない。

自分の環境だけだけど、撮影カメラと赤道儀の電源は独立して分けたい。
なので撮影カメラをメインに据えるなら赤道儀は外すし、
赤道儀メインに据えるなら撮影カメラを外す。

そういう意味では撮影カメラをメインに据えた使い方で考慮し、
電源とUSBケーブルを纏められるものは纏めて使う方向で行けばいいかもな。

先週の土曜日、再び和歌山へ。
物凄く遠いのだけど、仕方がない。
しかし、気分は上々である。

現地到着したが、当たり前だが誰もいない。
一人で黙々と作業を行う。

まず機材を全部出して、中を掃除し、雑巾がけから始める。
床が乾いてから、タイルカーペットを敷き、機材を搬入する。
電源、ネットワーク、ケーブル類を順番に設置していく、
ここまで7時間以上かかって、太陽は西へ傾く。

小屋自体は手作業で作った感満載ではあるが、リモートでしか使わないし、
見れくれは実際どうでもよく気にするところではない。

鏡筒まわり、ケーブル類は纏めず余裕を持たせて、だらりと下げておく。
監視用のAtomcam2(2台)も有線LANで設置。

狭くてごちゃごちゃして人が入れる余裕はない。

夕方、予報と違い、天気は晴れているが、薄雲はある。
もしかしてこのまま晴れてくれるのか？
作業は終わっているが、再度内部の再点検など入念に見直す。

暗くなったら極軸の設定だが、ものすごく難儀した。
北極星が薄雲のせいかよく見えない。
ただ、ブロック２段で位置を上げたので、極望は使える。
狭い場所で極望を覗くのが無理ゲーみたいな感じ。
中腰姿勢がつらく、自由に動ける場所もなく、つらいのよ。
こんなことなら極望ではなく、NINAの３ポイントアライメントとかいう、
ソフト的なやり方でやるべきだったか。

更に暗くなるのを待ち、20:00頃にやっと北極星が見えるようになった。
GPSアプリで北向きに合わせたはずが、方向が大きくずれていた（何でやねん）のと、
極望の高度が合っていない（緯度が３度以上も北にある地で使っていた）こともあり、
向きが合わないし、薄雲で北極星が暗くてわかりづらい。
しかし執念で北極星をとらえて位置を合わせた。
目視で見えるものがないと無理だわ。

これができると次は実際に動かして動作確認だ。
基準星(スピカ)を導入し、プレートソルブも一発で決める。
そこでパークしホームポジションに戻した後、
再度スピカを導入、ど真ん中にではないが、真ん中近くであり、OK。

その後、オートフォーカス、ガイドテストと一通りこなして作業終了。
ガイドは乱れるし怪しい動きをするが、ガイド補正はやっているので
後は設定の追い込みなので、自宅からリモートでじっくりやればいい。

これでもう現地へ行かなくて済む。
朝4時ごろ出発し、帰宅したら午前3時を過ぎていた。
もう24時間戦える時代ではないし、体がついてこれない。
こういった事情で土曜日にしか行けないが、次の土曜からはゆっくり休める。
１日で作業が全部済んで助かったけど、疲れもひどくヘロヘロだ。

アリさんに注文したブツがやってきた。

鏡筒の蓋の裏にフラットパネルが内蔵してあり、
リモートで蓋の開閉とフラット撮影もできる。

手持ちでやってみたが、NINAから蓋の開閉ができる。
鏡筒への取付は何か工夫が必要なのでホームセンターで物色してくるか。

フラットパネルを光らせたところ、明るさの調節もNINAでできる。

NINAで接続した画面。

これね、作りは雑だし、説明書もほとんどないし、
ドライバはWEBサイトになく、梱包の袋にあるQRコードを読み込まないとダメだし
いかにも中華製で、なんだかなあ、というもの。
ドライバは、天文屋さんは器用な人が多いので自力で何とかするだろうけど、、、。
（最初は全くわからなかったよ、orz）

こいつ、強風にはどれだけ耐えられるのかな？。
壊れたら新しいものを買って交換するしかなさそうな気がする。
消耗品にしては高いけど。

でもリモートで使うにはとても便利ではあるのだ。
国産メーカーはなぜこういうのを出さないのか？
（まあ儲からないのだろうけど）

第二次計画用の機材で、遠隔電源制御装置をドーム内から回収してきた。
ドーム内では別の機器を使用しており未使用というか、
放置してあったものを回収してきた。

明京電機製のリブーターという機器で、２台ある。
１台で２個のコンセントの電源を制御できる。
２台あるのは４個のコンセントは必要であろうというわけだ。
ちなみに下の１台は古くて、ヤフオクで2000円程度で入手した。

各機器に固定IPアドレスを割り当てて、そのアドレスに対して操作を行う。
標準では、WEBブラウザからのアクセスで行うが、
ID/PASSWORDでログインして、と面倒だし、それが２台もあるとさらに面倒だ。

こういうこともあろうかと、
この不便を解消すべくVB.NETでアプリも作ってあったのだ。
で、そいつを起動する。

右側の「電源」ボタンをクリックすることで、
該当コンセントに繋いだ機器の電源を入れたり切ったりできるのだ。
電源オンは、緑色の◎、電源オフはグレーの文字で一目でわかる。
接続できない時は赤色で表示するんだったかな？
我ながら素晴らしい。

こちらは設定画面で、
IPアドレスやコンセントに割り当てた機材名称の登録ができる。

１年半くらい前に作ったようなのだが、やっと日の目を見ることができそうだな。

天文業界では、ASCOMで制御できるSWITCH関連商品を使うのが主流かな。
でも国産では製品はないし、海外製品はペガサスもあるけど値段がわからない、
おいらが痛い思いをした中華メーカー製品は、タカsiさんが苦労しているし、
（彼の場合は一部が死んでいるだけで全く使えないわけではないようだ、
　やはり、あのメーカーは・・・、という思いはある）
まだ日本では一般的ではないような気がする。

NINAからは使えないが、こういった遠隔電源制御装置は安く中古で買うのもありかも？

もし、NINAから無理やり使おうとした場合、
1.このアプリを引数（コンセント番号とON/OFF）を与えて
　BATファイルから使えるように改造する。
　（これはそう難しくはない）
2.NINAの詳細シーケンスからBATファイルを呼び出す（ことができれば）。
ってことをやれば、（パソコンを除き）電源のON/OFFは可能ではないかと考えている。

ただ、苦労の割に報われることは少ないと思うし、実際にやるかどうかは未定だが。

左が ASI6200MCPro + EFW(2'-5) + OAG-L + ASI220MM（第２次計画用）
右が ASI6200MMPro + EFW(2'-7) + OAG-L + ASI174MM（ドーム内設置）

フィルターが5枚か7枚かでこれだけ違う。
（そりゃそうだろうな）

ただし、冬のこの時期、出番はない。
冬はほとんど晴れないが、雪がなく晴れた場合はチャンスはある。
ドーム内カメラをカラーカメラで撮影できるものならしてみたいが、
当分無理だな。

クリスマスまで待てなかったわけではないが、
注文したらすぐにやってきた。

ASI6200MCPro
EFW(2-5)
OAG-L
ASI220MM

まだ心の準備ができていないので未開封のままだ。

特注リングを注文したら、数日で到着した。
今回は、M72/P1.0凸 <--> M60/P0.75凹の単純なリングだ。
コスモ工房様、ありがとうございました。

FSQ106の接眼部は、フォーカサーとローテーターを組込んである。
このFSQ106初期型(改)にカメラを取り付けてみた。
カメラはドームから外してきた ASI6200MMPro一式。
どうせずっと雪か雨の天気なので、外して持ってきた。

これで鏡筒への取付・接続が出来ることは確認した。
後はカメラだが、ポチっと。

夜中にリモート撮影していたら、突然、画面がブラックアウト。
リモート接続し直ししても、画面は真っ暗だが、Windows自体は生きている。

Windowsパソコンの画面が出ないなら、
ラズパイの監視カメラを見てみると、鏡筒があらぬ方向を向いている。
北西というか西側だ。
ドームのスリットは正しく連動してその方向を向いている。

こうなると何があったのか？、
現地へ行って確かめるしかない。

現地へ行ってみると、外壁やドアの外側が露でびっしょりだ。
エアコンドーピングが効いている、中は寒い。

それはいいとして、状況としては、
・パソコン画面の画像は輝星が中央付近にある
・あらぬ方向を向いていたのは、　NINAの画面右上に
　手動フォーカスターゲットで、北斗七星の星を指定して導入した形跡がある
　→　ブラックアウトの画面でマウスやエンターキーを乱打したせいだろう

画面のブラックアウトの原因は？
→　正直いってわからないが、一つ心当たりがある。

■ASIカメラとの接続用のＵＳＢケーブルが怪しい

これは最近発生しだしたエラーで、カメラとの接続に問題がある。
一度カメラとの接続を切って、再度接続、冷却すれば切り抜けられる。

実を云うと、今年の４月頃にカメラとの接続用のＵＳＢケーブルを交換した。
エレコム製だったか、長いＵＳＢ３ケーブルで、補助電源を接続している。
これが原因ではないか？

と思って、ケーブルを購入当初のＵＳＢケーブルに戻した。
購入当初のＵＳＢケーブルでは全く問題なかったわけで、、、。
良かれと思ってやったことが裏目に出たのか。

問題なく動いていたものは不用意に交換するもんじゃない、、、orz

スイッチボットを微調整して本設置した。

この状態からスマホでぽポチっとな。

その後の様子は御覧の通りだ。

しかし、もっと根本的に解決する方法があった。

というのも、
・ドーム制御器が「オート」の状態で、NINAからドームオープンすると、
　ドーム制御器が「マニュアル」になるのがそもそもの問題。

だったら、
・ドーム制御器を「マニュアル」の状態で、NINAからドームオープンすると、
　ドーム制御器が「オート」になってくれるのではないか？
→　試してみたら、見事にビンゴ。

なんという間抜けなんだろう。
頭がボケてしまって、こんな解決方法を思いつかなかったとは！
情けない限りである。
色々考えはしたが、物を買って対策すようなことしか思いつかなかった。
発想は柔軟にとは言うが、老人は物事を柔軟には考えられないのだ。

とにかく、これで問題は解決した。
スイッチボットは使わずともよいが、封印するまでもない。
いざという時のための非常時手段として残しておく。

これで、NINAから高度なシーケンス？詳細シーケンス？を動かして
放置プレイで寝ることができる。
やれやれだぜ、というか「俺はやったぜ」。

梅雨に突入して毎日雨ばかりだ。
ちょうどこの頃合いを見て、カメラの乾燥剤のベーキングを行った。

実は、ベーキング失敗したかもしれない。
電子レンジで500W、2分でやったら一部焦げて茶色になってしまった、、、orz。
乾燥剤はネットで注文はしたけど、この次は交換しないとな。

これで当分、冷却時の曇りは解消するはずだと思うが、、、。

スイッチボットを現地にもっていったが、本設置が難しい。
両面テープで一気に固定しないといけないが、
・場所を決めるのが難しい
・スイッチの棒が降りてくるが、高さの調整が微妙
・棒が降りてくる力がかなり強い
といった具合で、まだ本設置はしていない。

スマホからの遠隔操作自体は出来ている。

スイッチボットなら楽勝で出来ると考えていたが、
実際はかなり厳しい。
もっと現地で実情に合わせた細かな微調整が必要だ。

少なくとも両面テープではそのうちはがれる。
長めのベルクロでぐるぐる巻きに固定しないとダメだろうな。
電池は２．３年は持つという話だが、交換しに行くのも面倒といえば面倒。
この方法しかないということであれば、取り付け方法や、
スイッチ周りの改良策など、本格的に手を加えていく必要がある。

魔改造にのめりこむのは本末転倒。
一旦あきらめて、別の方法を考えてみるか。

昨年までは正常動作していたが、なぜか今は問題となっている、
「ドーム制御問題」について

現象としては、
■最初はドーム連動器は「オート」である。
　鏡筒の向きとスリットの向きを自動で連動してくれる。
■NINAでドームドライバを接続しただけでは、「オート」のままである。
■NINAでドームのスリットオープンすると、なぜか「マニュアル」になり、
　鏡筒の向きとスリットの向きが連動しなくなり、これは致命的であり、
　これが問題なのだ。
■NINAでドームのスリットクローズしても、「マニュアル」のままである。
（昨年まではこんなことは起きなかったんだけどな）

それならば、最初からドームのスリットオープンしておき、
NINAでドームドライバを接続し、「オート」のままを維持すればよい、
と考えてみたが、これはダメだ。
というのも、
NINAでドームドライバを接続するとNINAはスリットクローズから始まる。
スリットクローズ状態では、スリットクローズができないのだ。
スリットオープン状態でないとクローズできないのは、考えてみたら当然か。

何とかならんのか？

最初にやってみようと思ったのは、COMポートの仮想共有化である。
①メーカー純正のドーム制御器ソフトと、
②ASCOMドライバでNINAからの接続とが両立すればいいとの考えだ。
これを試してみようと思ったが、有償ソフトか、x86でしか使えない。
有償というのは100$-200$程度で出せなくはないが、意外とお高い。

ほかに方法がないか？
①COMポートを２又に分岐させる
　ケーブルを自作すればいいのだが、うまくいくのかな？
②ソフトウエアに頼ることなく、ハードウエアとしてのスイッチを直接叩く。

一番手っ取り早いのは、

ドーム制御器の「オート／マニュアル」スイッチを物理的に押すことだ（上図の赤枠）。

現地にいれば指先１つで簡単だが、リモートでそんなことができるわけない、
と思っていたが、実はできる。

スイッチボットを使うのだ。COMポートの仮想共有化ソフトよりも安い。
これなら、スマホから操作するだけで、物理的にスイッチを押せるのだ。
「オート／マニュアル」スイッチはトグルスイッチ方式なので、
スイッチボットは１つで済む。
何でこんなことを？と思ったけれども、実現方法は裏技的であっても
比較的リーズナブルでやってできることならやってみようというわけだ。

平日だが、夕方晴れ間があったので出撃した。

撮影準備として、
・極軸の調整
・カメラの回転位置
は、現地でないと調整できない。

仕事帰りだが、夜8時ごろに出発してドームへ向かう。
（いつもなら、もう寝る体制に入っている時間だ）

天気は快晴、北の低空には雲がある。

NINAを起動し、すべてのデバイスを接続。
問題なし、ドームドライバも動作し、スリット開閉も問題なし。

やはり、機材は完璧に動作してくれると気持ちがいいわ。
これじゃないとリモート撮影なんてできないしな。

ASI6200MMPも冷却開始、アンタレスに向ける。
プレートソルブも一発で決まる。
軽い動作確認はここまで。

一旦リセットして、ここから極軸の設定だ。
極望で、北極星を入れてきっちり合わせる。
スマホアプリで極望のパターンと北極星の位置を確認し合わせる。

その後、PoleMasterを接続し、極軸の調整を行うが、
極望で合わせていたので、PoleMasterを起動しても、ピタリと合っていた。
北極星が見えればPoleMasterいらねーな。

でも、極望だけだと極軸が本当に合っているかわからないし、不安なのだ。
極軸の確認というか検証のために PoleMasterを使ったようなものだ。

続いて、カメラの回転位置を調整。
まあこんなもんでしょ。

オートフォーカスも一発で決まる。
NINA Ver3 にしたせいか、オートフォーカスの挙動が以前とは異なる。
昔は、OUT側-->IN側の動きをさせていたが、今回は、IN側-->OUT側に動く。
その後、Focus位置を過ぎたところでいったん戻り、またOUT側へ動く。
変な動きをするが、Ver3で動きが変わったようだ。
このせいで、オートフォーカス時間が、5分から7分に増えたではないか。
とはいえ、Vカーブはきれいだし、オートフォーカス精度もいい感じではある。

PHD2でガイドの様子をしばらく見ていたが、問題なさそうだし、最高だわ。

NJP Temma2赤道儀の故障の頻度が高かった件で、
環境面での問題があると以前から指摘されていた。

環境面といっても、漠然と広い範囲なので、具体的にはわからない。
・雷が多い
・電源ラインの問題か？
・信号線（赤道儀との通信ケーブル）？
と、大雑把に考えてもこの程度は思いつく。

雷が多いのは確かにそうだが、だからといってどこまでやるか？
（現状は何もしていない、気休めにサージ対策のコンセントは使っている）

そこで、電源ラインに問題があるのだろうと、探ってみた。
といっても特別何かをするわけでもなく、
電源ケーブルを取り替えてみた。
ACアダプターではなく、24V2Aのスイッチング電源に切り替えた。
これで現状は動作させている。

取り替えた方の、今まで使っていた　ACアダプター(24V2A)を
自宅に持ち帰り、これで動作検証を行ってみた。

EM200 Temma2 に繋いで動かす。

NINAからちゃんと接続し、動作している。
適当に天体を導入したり、パークしても問題なしだ。
（クランプは緩めているので、ケースの中で赤道儀は空回りするだけだが）

となると、残りは、信号線（赤道儀との通信ケーブル）関係か。
ドーム内の機器では、
・パソコン側のCOMポート
　ドッキングステーションの本物COM1（今まで使っていた）
　→　USB-シリアル変換機のCOM3（今回変更した）
・信号ケーブル
　ケーブル１（今まで使っていた）
　→　ケーブル２（今回変更した）
今回は、上の２点とも交換している。
どちらが悪いのかの検証はしていない。

とはいえ、信号線関連が一番怪しいのかもな。
もうちょっと様子を見続ける。

ブログぶっ飛び事件から始まった、自宅サーバーの再構築。
毎日々々、こればっかりやっているが、泥沼だ。
いつまでやるのか先が見えない。

帰還したNJP赤道儀も放置しておくばかりではいけないので、
重いNJP赤道儀を重い腰を上げて設置してきた。

設置したのはいいが、問題は動作確認だ。
24V電源も換えたけど、最初はなかなか赤道儀を認識しなかった。
電源でなければ、COMポートか。
USBシリアル変換機で作ったCOM3で接続すると、赤道儀を認識した。

COMポートが悪かったのか？
これで安定して動作はするようになったので、これでやるしかない。

今度は、ドームドライバが、接続はするがスリットの開閉ができない。
自分で改造したものはダメだったのか？
これはメーカー純正のソフトで代用はできるので、
放置して眠ることはできないが、リモートでの撮影は何とかできる。
（ドライバを当初の改造前のドライバに入れ替えてみるのもありかも）

これでしばらく様子を見よう。

次回、晴れた夜には現地へ行って、
・極軸合わせ
・カメラの向き（回転角度）の調整
をしたうえで、撮影再開となるかな。

ついこの前、鏡筒を載せたと思ったのも束の間、鏡筒を降ろした。
NJP Temma2も降ろして箱詰し、スターベースに送った。
（エイプリルフールではない、泣きたいくらいだ）

パソコンとドーム制御器の動作がうまくいった。

約半年ぶりに赤道儀に鏡筒を載せた。

ドーム制御器をエルデ光器へ送った。

しかし、正常に動作するという。
送り返してもらってドームへ持ち込む。
でもダメだ、完全には動作しない。

エルデ光器へ電話したら、土曜日なのに電話がつながった。
担当のkさん、お疲れ様です。

動作状況を伝えて、二人して悩む。
現象を整理すると、
◎パソコンとドーム制御器の接続は問題ない
◎ドーム制御器からパソコンへは反映する
×パソコンからの動作がドーム制御器に反映しない

問題点を整理すると、
■機器としては以下の３つ
1.ドーム制御器
　kさんは問題ないとの判断
2.接続ケーブル
　USBシリアル変換機を使って、３本入れ替えて動作を確認済み
3.パソコン本体

★消去法でパソコンがあやしいのか？

kさんから、別のパソコンで接続できないか？との提案
幸いというか古いが別のパソコンはあるので
それを起動して接続してみた。
　　　↓
何と、正常に動くではないか
結論：パソコンに問題あり

原因はわかったので、kさんも納得してくれた。

中途半端に動くからパソコンに原因があるとは全く思ってもいなかった。
というわけで、ドーム内パソコンを取り替える。
インストールが大変だ。

ドーム制御器を取り外して製造元へ送った。
約15年前に購入したが今までよく動いてくれたものだ。
うまく修理してくれればいいがな。

リモートでは、とうとうスリットの開閉ができなくなってしまった。
現地へ行って、ドーム内から物理的にコントローラーからの開閉はできる。
しかし、パソコンからのアプリによる開閉ができなくなってしまった。
困ったなあ。
こうなるとリモートでの撮影ができなくなってしまう。

メーカー謹製のアプリでも制御できないとなれば、
ドーム制御器そのものの不具合かもしれないと思うようになってきた。
もちろん、それまでに接続ケーブル(USBシリアル変換ケーブル)を
数本取り替えてテストはしている。

ドーム制御器メーカーへ相談してみるしかないか。

赤道儀を設置しに行ってきた。

数か月ぶりにドームの中へ。
能登半島地震では結構揺れたので物が散乱しているかと思ったが、
何事もなく以前のままであった。

とりあえずNJP赤道儀だけをピラーに載せた。
力の弱った老人なので一人では鏡筒を載せられない。

パソコンと接続し、問題なく接続できることを確認し、
適当に天体を自動導入しパークするところまでは動作した。
当然ドームの回転も連動して動く。

ただ、NINAからドームの接続はできるのだが、スリットの開閉ができない。
1月？だったか、リモートでNINAのアップグレード更新をしたのがまずかったか？

NINAから自動で撮影後はパークし、スリットを閉じるところまでやって欲しいのだがな。
まあぼちぼちやってみるかね。

NJPは１か月前には修理を終え帰還していた。
その後、コロナ罹患、正月、祖父の葬儀と放置したままだった。

葬儀も終え、やっと時間が取れたので動作確認を行う。

クランプは緩めて、パソコンとの接続確認のみだ。

自宅パソコンは、MaxImDLしか入れていないので、
ここから接続してみる。

ちゃんと接続できる。
ソフトウエアから、GOTOもできるし、パークもできる。
問題はなさそうだ。

もう２０年以上も前の機材だが、
（有償だけど）しっかりと修理やサポートもしてくれる。
NJP Temma2はいい機材だ。

ドーム内への設置はどうしようか？
４９日の法要が終ってからにするか。

NINAで赤道儀に接続エラーが出る。
通信ができない状況と思われる。

日曜日だったので、現地へ向かう。
赤道儀本体が悪いのか、ケーブルが悪いのかもわからないので、
ケーブルや別の赤道儀(EM200/EM10)も持参してドームに持ち込んだ。

まず、ケーブルや電源はそのままで、赤道儀をEM200につないでみる。

こちらは問題なく接続し、動作する。

今度はEM10に付け替えてみる。

こちらも問題なく接続し、動作する。

ということは、赤道儀本体の問題だと判断した。

NJP赤道儀は、2年前の春に１度修理に出した。
この時は、赤道儀が逆回転する不調だった。

昨年の8月にも修理に出した。
通信はできるが、動作しないという不調だった。

それから約１年後、今度は通信すらできない。

仕方がない、また修理に出すしかあるまい。

やはり今年の下半期は何かとうまくいかないことが多い。
しかし、不調なものは修理に出すことしかできないしなあ。

前回の記事では、一応動いたが致命的な欠陥があると書いた。

まともに動作するのは、
・設定画面を出さずに使用するか、
・設定でCOMポートを選択するのは１回のみ
という条件がある。

致命的なのは、
設定画面を何度も出すと、ASCOMがエラーを出す。
エラーを出すだけならましな方で、
上位アプリ(MaxImDLやNINA）を巻き込んで落ちてしまう。
これはまずい。

これは、ASCOMが出すエラー画面。

何かごちゃごちゃした画面だが、COMポートのオープンに失敗したのだ。
COMポートのアクセスが拒否されたという、わかりにくいメッセージだ。
どうも設定画面を開く度にオープン処理へ飛んでいるようだ。
そして一度オープンすると、
そのままオープンしたままの状態ではないかと推測した。
このあたりの挙動がどうにもわからない。

ここは、オープン時の処理に例外処理を追加した。
（２つ下の画像で、上の大きい赤枠の部分が例外処理で改変した部分）

この例外処理にて、メッセージを簡略化し、
ASCOMには迷惑をかけないようにもなった。

しかし、劇的に改善したのは、小さいが２個目の赤枠に「？」を入れたこと。
これで、上位アプリ(MaxImDLやNINA）を巻き込んで落ちることはなくなった。
これで安心して使うことができる。

意味的にはデストラクタ（※）によりCOMポートをクローズする処理で、
nullでない場合にクローズするようにした。
これは、IF文でnullかどうかを判定しても同じことで、
C#はこんな書き方があるのかと感心したくらいだ。
（このドライバはC#で書かれている、VB.NETとは言語仕様が大きく違う）

※デストラクタとは、コンストラクタと対になっている。
今回の場合、
■コンストラクタ　class Dome で記述して、
　COMポートの定義を行い、COMポートのオープン、通信を行う
■デストラクタ　class ~Dome で記述して、
　COMポートの使用終了時に、OS(.Netframework)から呼ばれて
　リソースの開放等の記述をしておく
　C++ではデストラクタの呼び出しは可能だが、C#ではそれは出来ない
　デストラクタは省略も可能だが、
　リソースの開放を確実にするためには記述しておく
ということらしい。
これを読んで理解できる人は相当なものだ。
おいらはほんの少しだけしか分からない。
というか分かったようで何も分かっていないというのが正しい。

実を云うと、C#は触るのが今回初めてで、全くのド素人なのだ。
C#はC言語の親戚みたいなものという認識でしかない。

ズブのド素人がASCOMドライバをいじること自体が、そもそもおかしい。
ASCOMの神様がお怒りになるのもご尤もである。

とはいえ、今の世の中はDX推進の流れになってきている。
（DXはデラックスではないよ、多くの老人はデラックス派だけどなw）
DX推進の流れに乗って、還暦過ぎた爺が無謀な改修を行っている。
ASCOMの神様も大目に見てくれるとありがたい。

まあ自分一人が使うだけなので、そこは覚悟の上でってことで。
これで今の所は安定的に動作はしている。
ドームドライバの改修はこれにて終了とする。

還暦過ぎ爺の手習いみたいなプログラミングだが、
やってみると何とかなるものだ。

こうなってくると、昔からの懸念であれをやってみたくなった。
あれというのは、ドームドライバの改修だ。
RS232Cというかシリアルポートでドーム制御器に接続するのだが、
ドームドライバでは設定できずに決め打ちでやっている。
この部分を設定画面で設定させて反映させようという目論見だ。

これは現状の設定画面、ただのお飾りで何もできない。

ここにCOMポート情報をレジストリから取得し表示する。
OKボタンで、レジストリに書き込む。

ドライバ接続時には、レジストリからCOMポート情報の
COMポートに対して接続させる。

そしたら、欲が出てきて、
パソコンに接続されているポート情報をすべて出して選択させてみた。

なかなかいい感じである。

実際にリモートで動作させてみたが、バッチリだ。
うまく動いてくれるとうれしいものだな。

これね、ドライバなんで直接動かせないのと、
接続する相手は自宅にないので、
リモートで接続し、実機で動かさないとテストができない。
簡単な改修だったので、一発で動いてくれたからよかった。

ただし、致命的な欠陥がある。
そのまま使う分には問題なさそうだけど。

ローテータが動かないままだ。

開発元に英語でメールを送り、メールのやり取りが始まった。
最初は動かんので交換してくれんか？のメール、それに返答。
その後は、あれしろ、これしろ、やってみたが動かずと返答。
10回程度のやり取りの後、購入店舗に連絡を取れとの指示が来た。

さあ、どうなりますやら。

というか、仕事が忙しくて構っている暇がない。
まあいいさ、とことんまで付き合ってやるわ。

やっと現物を使っての取り付け確認だが、
鏡筒からローテータの接続は無理。

鏡筒＞フォーカサー＞ローテータの接続しかできないことが判明。

フォーカサー＞ローテータ表面（でっぱりが大きいほう）は無理。

フォーカサー＞ローテータ裏面（でっぱりが小さいほう）は何とかなる。

ただし、画像右側やや下の、フォーカサーのモーターが張り出しており
これが干渉する。
ここを15mm分だけ嵩上げすれば、接続は可能だし、360度回転も可能だ。
（光路長の問題は残るが）

ローテータ表面（でっぱりが大きいほう）とカメラの接続は問題ない。

フォーカサーから、カメラ先端（K-ASTECの先端リング）までは、21.5mmだ。
フォーカサーとローテータの接続に15mmをとらざるを得ないが、
ローテータ単体の厚みが16mmあるので、合計31mmとなり、9.5mmオーバーする。

ローテータとカメラの接続をマイナス9.5mmにすれば計算は合うし、
（接続面から、奥に引っ込めれば可能だ）
何とか取り付けは可能ではないかと思っている。
最終確認はしていないが。

最終確認ができれば、特注リング２個の設計にかかれるけど、
肝心のローテータは動かないし、やる気が出ない。

到着した。

早速パソコンと接続してみたが、回転しない、orz
英語と中国語（簡体字）のエラーダイアログが出る。
"POWER が足りない？"で、OKボタンを押すも、無限ループに入る。

電源が悪いのか？
機材の初期不良なのか？

これだから中国製品は、、、と思ってしまう。

いつもコメントをいただいているn2068ddさんのご紹介により、
ワンダラーアストロのローテータをぽちった。
まだ到着はしていない。
輸送業者がFEDEXだったかUPSだったか、氏名も住所も
全部英語で書きやがれ、このボケが！（原文は中文なのでよくわからん）
と怒られて英語で返答したから、配送の準備はしているのだろう。

接続リングを特注で２つ作成しないといけない。
２つというのは、ローテータの前側と後側に必要なので。

そこで手書きで、原寸で図面を引いた。
図面を引いている途中で気が付いたのだが、
ローテータの出っ張りが干渉して接続できないことに気が付いた。

なんて間抜けなんだろう。おおまぬけとしか言いようがない。

手元に機材がないので、現地に行ったついでにある程度のサイズを測定して
これでいけると判断したが、相当頭がぼけていたようだ。

干渉を避けるには、接続リングを長くすればよいが、
光路長ギリギリというか、5mm程しか余裕がない。

このままでは取り付けは無理だな。
アキラメロンなのか。

いや待て、
まだだ、まだ終わらんよ。

ローテータは、この図面の通りでなくても、逆の取り付けも可能だ。
（逆の取り付けでは、ローテータごと回転する）
さらに、ローテータの取り付けは両側とも92mmP1メスが基本で、
n2068ddさんによると、92mmP1オスは取り外しができる。

最後の手段として、ローテータの（小さいほうの）でっぱり部分は
USB端子とDC INだったかOUTだったかのユニットになっており、
根元を削るか取り出すことが可能ならワンちゃんあるだろう。

あるいは、鏡筒＞ローテータ＞フォーカサー＞カメラ
の接続パターンも考えられる。

とにかく、現物を見てみないと何とも言えない。
だめかもしれないが、勝率７割はあるとみてチャレンジしてみるわ。
もちろん、360度回転はできなくてよい、
せめて90度回転さえできればなあと思っている。

せっかくのイメージサークルの広い（88mmφ）鏡筒なので、
それを生かしたフォーカサー（FLI-PDF、104mmφ）はあるし、
ローテータ（92mmφ）も揃えれば最強なんだがなあ。
カメラがフルサイズでは宝の持ち腐れってことには変わりはないけどな。

ZWO ASI6200MMPro カメラ一式を外して自宅に持ち帰り、
乾燥剤を取り出して乾燥処理を行った。

風呂場で作業。一番埃の少ない場所である。

解体し、カメラ本体の蓋を外す。

蓋の内側に乾燥剤が４つあるので取り出してレンジでチン。
後は元に戻す。
カバーガラスの裏側にはヒーターの回路がびっしりと取り囲んでいる。

さあ、これで結露しなくなるのか？

結論、とりあえずは結露しなくなった。

フィルター：IR640、5分x10、BTX、NGC5907の上側を等倍で切り出し
コントラストはLよりも良い。

フィルター：L、5分x10、BTX、NGC5907の上側を等倍で切り出し
解像感は、こちらが上。

フィルター：B、5分x20、BTX、NGC5907の上側を等倍で切り出し

どれも月のない夜に撮影した。
10枚程度では背景はざらざらだ。
（背景を滑らかにぼかしてやればいけると思う）
IR画像は思ったよりもきれいだったが、解像感はLに劣る。
この程度で判断を下すのは間違っているかもしれない。
IRは月夜専用なのか。

冷却CMOSカメラの結露対策について

結露するのは気温が高くなったからかもしれない。

結露対策の正攻法としては乾燥材のリフレッシュを行うことに尽きる。
しかし、現状のままでも何とかできないかと、考えてみた。

１．冷却をゆっくり行う

真っ先に考えたのは、この方法だ。
しかし、結論から云うと全く役に立たなかった。

２．ひたすら撮影する

撮像で、連続して撮影する。
こうすることで、センサーを酷使し、センサーからの発生熱を使う方法だ。
結論から云うとこれが一番有効だった。
20枚～30枚程度で見る見るうちに結露が消えてゆく。
これで当面は凌ぐとするか。

土曜の夜はやる気を喪失して何もなし。
日曜の夜にやっとリベンジ撮影（テスト撮影）。

夕方、雲は多かったが、SCWのでは20時頃から晴れてくる予報。

久しぶりの撮影だ。
こんなに気温が高いのは今年初めだ。
１カ月前までは気温１桁台の撮影だったのだがな。

ラズパイの気温のグラフ、
夕方18時からエアコン、パソコンを起動し、カメラの冷却を開始。

20時からドームを開け、NGC5907に向ける。
・わかりにくいが、左端にNGC5907を捉えている。
・中央の黒い穴は、カバーガラスの結露だろう。
・70％以上の負荷率で、やっと-10度の冷却だ。

・PlateSolveでNGC5907をど真ん中に配置。
・カメラの向きは0.4度、カメラ取付時に印を合わせておいた、
　359度台の計測もあるので、まあこんなもんだろう。
・Lフィルターでオートフォーカスを実施、フォーカサー：3178
・中央の黒い穴は、やや縮小したか。

・IRフィルターに切り替えてオートフォーカスを実施、フォーカサー：2810
・IRフィルターの画像、横縞が多く、ぱっと見、画像がものすごく汚い。

・LフィルターとIRフィルターのオフセット値を-370に設定した。

21時頃からLの撮影開始（L:10枚、IR10枚で撮影終了）
・１枚目、中央の黒い穴が少し残る。背景の輝度：1650程度
・２枚目、中央の黒い穴がほぼ消滅。背景の輝度：1600程度
・３枚目、中央の黒い穴は完全に消滅、薄明終了。背景の輝度：1550程度
　（ここからが本番といえる）
・シーイングは安定しており、グラフが暴れない、ガイドエラー0.25～0.35秒角
・ゴミのリングは見当たらず、フィルターはきれいな状態だ

22時頃、気温のモニターグラフが19度以下になり、エアコンを停止

これがIRフィルターの初画像だ
・L画像との違いが、ぱっと見よく分からない
　（エッジオン銀河はわかりにくいのかも？）
・横縞の汚さは感じないが、汚いのかもしれない
・背景の輝度：730程度と、L画像の半分以下だ
　（ということは、緑や青の成分が大きいのだな）

NGC5907は21:30頃の南中なのであまり深追いできないし、
空の状態もよくないため、IRを10枚撮影して終了。

先週の土曜日は快晴であった。

IR640フィルターを設置し、エアコンのSwitchBotの設置も兼ねて。

S2フィルターを外し、IR640フィルターを代わりにねじ込む。

エアコン制御のSwitchBotについては、
使わずに外していたWiFiルーターを持ち込んで
ネットワークにWiFiを追加する。
そこからSwitchBotを設置し、設定する。

帰宅してスマホからエアコンのOn/Offを行ったが、ちゃんと機能する。
確認の方法は、監視カメラでエアコンの光が光るかどうかで判断する。

現地の様子。
草ぼうぼうだし、伐採した樹木は若葉が多く茂っている。

最近、小物ばかりだが、ものを買っている。

赤外フィルター(IR640)を買ったのはいいのだが、
フィルターホイールは全部埋まっている。
L, R, G, B, Ha, O3, S2

フィルターホイールのどこに入れればよいのか？
一番使わないのはS2、こいつと入れ替えるか。

ドーム内のエアコンの遠隔操作を行おうと思って、SwitchBot製品をポチった。
エアコンの制御は多岐にわたるのでラズパイでプログラミングするよりも
専用のものを使うのが手っ取り早い。

中身はこれだ。

こいつを付属のUSBケーブル（電源も兼ねている）で接続すると、
このような表示となる。

後はスマホアプリをインストールして設定する。

手始めに自宅のエアコンで試してみる。

自宅ではこれでエアコンの入／切は簡単にできたが、
問題は、ドーム内設置でうまく動くかどうかだ。
現地へ行ってやってみるしかないけどな。

家から外に出て、離れたところから（家庭内WiFiの範囲外）
エアコンを操作した。
これでも動作したけれども、どうやって接続しているのか？
不思議だなあ。

SwitchBotがWiFiで接続していれば（当然WiFiでインターネット接続あり）
遠隔地でも操作は可能だということは分かった。
なので、VPNを通して接続する必要はない。
ないとは思うが、SwitchBotを通してネットワークを乗っ取られたらお終いだ。

ちなみに、スマホアプリでエアコンを入れて、リモコンでエアコンを切っても
スマホアプリではエアコンは稼働中であった。
事前調査では、エアコンのリモコンの信号を受けて同期するはずだが、
エアコンのリモコンはエアコンのすぐ近くで操作したのでダメだったのかもな。
エアコンとSwitchBotの両方に向けて操作する必要があるということか。

ドーム内エアコンは、夏場だけの３カ月程度しか使わないけど
冷やしておけばカメラの冷却も楽になるだろう。

（前回の続き）
フィルターをクリーニングした結果、
ゴミがどの程度除去されたのかを検証してみた。
（実はkさんのZoom会議中にリモート撮影していた）

検証した対象は、M13、5分x12枚、Filter:L、ダーク補正のみで、この結果だ。
フラット補正はしていない。
黒いドーナツはなく、ゴミはちゃんと除去されていると思う。

球状星団は、どれも似通っている。
M13を特定できるのは、
　北を上にした場合、
　輝星が左やや上と下やや右に存在すること
であり、数十枚をスタックし、淡い部分をあぶりだすと
大きな球状星団であると認識できる。

前回、フィルターを念入りにクリーニングした。
カメラを取り付けても、カメラの向きが気になる。
ちょっとの晴れ間で試したら、358.5度となり、1.5度のズレがある。
たった1.5度とはいえ、これは大きい値である。

その後なかなか晴れ間がなかったが、
先週、台風の来る前にある程度の晴れ間があり、調整に行ってきた。

■カメラの向き（回転角度）の調整
PlateSolveしながら、ほぼ0度、正確には0.1度で妥協した。

■極軸調整の判断
M13に向け、ノーガイドで5分間の撮影を行ったところ、ほぼ点像であった。
流石はNJP、素晴らしい。
正確には、東西にほんの少し伸びていた。
ということは極軸は正確であると判断した。

（おまけ）
PlateSolveした結果は、NINAで確認できるが、画像を残しておくのを忘れた。
撮影画像さえあれば、PixInsightでも確認できるはず。

■PixInsightで回転角度の確認
・単純にFitsヘッダー情報を見ればよいだろうと思って
　画像を開き、右クリックでFitsヘッダー情報を表示してみた

　回転角度は0度とあるが、これは嘘だ。撮影時のローテータの角度である。
　ローテータはシミュレータを登録しており、正確な情報ではない。

・PixInsightでもPlateSolveは必要だった
　画像を開き、SCRIPTからPlateSolverを実行する

　この結果、-0.176度とあるが、まあこんなものだろう。

フィルターのゴミが気になり、掃除をしに行ってきた。

まずは機材を取り出す。
分解してフィルターホイールの蓋を外す。

全部分解しなくても、フィルターホイールの蓋を外すことはできたのか。
まあいいや、次回からは直接フィルターホイールの蓋を外せばよい。

フィルターの中身がこれだ。
ピンセットと綿球できれいに１枚づつ清掃して行く。
これがなかなか終わらない。
延々とやるがどこで終わらせられるのか？

キリのいい所で清掃を終了し、組み立て直す。
これで撮影テストをしてみないとわからないが、
カメラの向きはズレただろうな。
また現地へ行って、カメラの向きと極軸の調整をするか。

昨晩は、快晴だった。
月は大きく、1:30に月没だ。
あまり気乗りはしなかったが、撮影することにした。

自動化の手順が確立したので、
撮影対象と枚数をセットし自動化でスタート。

ポチっとしたら、
対象の導入とプレートソルブ、
その後オートフォーカス、
PHD2でガイドのスタート、
そして撮影開始。

以上を見届けてから、リモート切断し、寝る。

翌朝の状態、撮影は終了しており、鏡筒はパーク状態で
ドームのスリットも閉じている。
実に素晴らしい。

月明かりの中、L画像を50枚撮影したが使い物になるかな？
多分だめだろうけど。

どうもシミュレータは動きがおかしい。
やはり実機でないと動作確認は無理だな。
ってことで、月も大きくなってきたし、実機で練習してみた。
導入から始めて、Lを12枚分を撮影し、その後終了させる流れだ。

具体的には、

事前準備作業として、
　・NINAを起動し、各デバイスとの接続
■撮影対象の部（順番に実行していく）
　・導入・中心合わせ・回転
　　　ここでは対象をM82とし、座標は手で入れておく。
　・PlateSolveして中心を合わせる。
　・回転だが、ローテータはシミュレータを登録して接続する。
　・それからオートフォーカスを行い、
　・ガイドを開始する（キャリブは実行しない）。

■撮影の部
　・SmartExposureで撮影する。
　　　Lを12枚連続で撮影する。
　　　RGBは1枚毎にフィルターを変えないので、すべて連続撮影でよい。
　　　ディザーは2枚毎に行う
　・条件として、10枚撮影毎にオートフォーカスさせる。

■終了の部（並列で実行、全部一気に動作する）
　・ガイド停止
　・カメラの昇温
　・望遠鏡のパーク
　・ドームシャッターの閉鎖
　　（スライドルーフと違っていつでもシャッターを閉じてよい）

これらがすべて完璧に動作した。

終了後の画像だ。
電源は手動で切るしかできないが、これでも十分だ。

詳細シーケンスについては、やりたいことを並べるだけで実現できる。
意外と簡単だ。
やればできるじゃないか。

NINAのシミュレータが完成したら、いよいよ詳細シーケンスの攻略にかかる。

撮影そのものはすっ飛ばして、終了の詳細シーケンスの攻略だ。
標準テンプレートに、Basic Sequence End というものがある。

こいつをベースに、作成した。
といっても、
・ガイド停止
・ドームシャッターの閉鎖
を追加しただけだ。

カメラの昇温については動作がシミュレータでは動作しなかったので
わざと停止してある。

これで動作させてみる。

望遠鏡のパークが中止されたというメッセージが出る。
しかし、望遠鏡はパークしているし、
ドームのシャッターも閉鎖している。

動きが怪しいが、一応動作はできているようだ。
やはり実機での動作をさせてみないとダメかもな。

ところで、各デバイスの切断はできないのだな。
まあ、これでも最低限やりたいことはできそうな気がする。

NINAで詳細シーケンスを使って自動化を行いたい。
自動化といっても、フル機能の自動化ではなく、半自動化の程度で良い。

事前準備はしておいて、詳細シーケンスで起動したら、
後は放置して寝るような程度の自動化でよい。

まずは、テスト環境の作成だ。
古いパソコンで良いので、NINAとASCOMをインストールする。
このパソコンで、ドライバ関連をすべてシミュレータで動作させる。

カメラ、赤道儀、フィルターホイール、フォーカサー、ドーム、
といった機器全てをシミュレータで設定した。

PHD2でもシミュレータで動作させるように設定する。
ダークライブラリやキャリブレーションも済ませておく。

シンプルシーケンスでLRGB撮影を実行する。
まあまあ動くが、２点おかしい。
・オートフォーカスが動作はするがオートフォーカスできない
　星の大きさが一定なので、まあこれは仕方がない
・カメラの昇温が動作しない、というか、固まる

撮影終了時に、赤道儀のパークは動作した。
だが、カメラの昇温がうまく動かない。
この点を考慮してシミュレータを構築するしかないな。

NINAでの動作確認までは終わった。
しかし、これで終わりではない。
これまでは事前作業であって、実はここからが本当の勝負所になる。

とりあえず、MaxImDL/NINAでの動作ができたということは、
VBScriptで、定義したCOMオブジェクトを宣言し、
そのCOMオブジェクトに対してメソッドを実行することにより、
スリット開閉の単独動作が可能になるはず。
自前でスクリプトを組む方法はある。

しかし、もっと手っ取り早く、かつ、確実な方法は、
NINAで詳細シーケンスを組む方法があり、こちらで攻めてみようかと思っている。
NINAの詳細シーケンスでは、撮影条件以外に、
撮影終了後の記述でドームのスリットを閉じることもできるはず。
電源断はできなくても、赤道儀をパークしてドームのスリットが閉じられればよい。
そうすれば撮影を開始したら放置して眠れるはず。

なのでNINAでドームドライバを接続し動作できたということに意味があるのだ。
ここまで時間をかけても頑張った甲斐はあったというもの。
（異常時のことまでは考えていないけど）

まあこちらに関してはこれから調査・研究が必要だが、ぼちぼちやっていくか。

MaxImDLで動作したとはいえ、一歩前進ではあるが、
最終的にはNINAで動作させなければならない。

NINAは64bit版なので、32bit版に入れ替えることも考えた。
インストールのやり直し自体は手間ではない。
しかし、ここはあえて64bit版のままで動作させることにする。
NINAも64bit版インストーラを前面に出していて、32bit版は小さく扱っている。

32bit版でやれば動くだろうけれども、それでは勝負に負けたことと同じだ。
ボケ老人の拙い脳みそをフルに使って、ここはあえて茨の道を進むことにする。

とりあえず、この状態のままNINAでトライしてみる。
NINAのドーム関連では、直接ドライバを指定するが、当然動かない。
それならと、DeviceHubを通して設定すると、これであっさりと動作した。

素晴らしい。

DeviceHubすげー、
NINAの64bit版から32bitのASCOMドライバのHub機能がきちんと機能する。

NINAでは、DeviceHub Dome で設定する必要があったみたいだ。

MaxImDL(32bit)は、32bitで作成したASCOMドライバを直接指定した。
NINA(64bit)では、DeviceHubを経由して、32bitのASCOMドライバを指定した。
何となく意味は理解したし、動作原理も納得はした。
しかし、こんな調子では天文関連のWindows環境はものすごく面倒で、
素人が気軽に扱える代物ではなく、マニアだけが腫れ物に触るようになっている。

少し前の記事で、撮影環境はWindowsに限ると書いたが、その気持ちは今も全く変わらない。
難易度は高いが、自分でドライバを書くことだってできる。
（おいらは自分では書いていない、情けないけどな）
特にASCOMは英語だがドキュメントも豊富で情報も多く存在する。
その気になれば可能性はかなり広がるのではないかと思う。

それは兎も角、

NINAで、ドームのシャッターの開閉のボタンを押すことで、
これでスリットの開閉ができるようになる。

このボタンでスリットをオープンさせたところ。
画像左上がスリットだ。

こちらはスリットを閉じたところ。

何度もドーム機器の接続、スリット開閉、ドーム機器の接続解除とやってみたが、
問題なく動作している。
不満な点は、MaxImDLのように芸は細かくはないことか。

通常、こういったテスト的なものは現地で横に張り付いてやるものなんだろうが、
全てリモートでやってきた。
異常があれば、現地に駆けつける覚悟でいたが、何とかなってよかった。

ただ、通信ポートはCOM7で決め打ち（設定はレジストリに直接記述）している。
ドーム制御器とパソコンを接続しているのは、USB-Serial変換ケーブルだ。
USB-Serial変換で接続しているところの通信ポートはCOM7に固定しないといけない。
まあここは決め打ちでも動作できれば十分だ。

ここまで来るのに何日？かかったかな、時間がかかってしまった。

ASCOMドライバの作成だが、ネタ（ソースコード）はある。
できれば最新の環境でビルドするところから始める。

10年以上前の古いパソコンを引っ張り出してきて、
Windows10のクリーンインストールから始めて、
MicrosoftのVisualStudio2022(Community版)をインストールする。

そこからビルドするが、ビルド自体は問題ないが、
プラットホームをどうするか悩む。
・AnyCPU： x64環境下では64bit動作、x86環境下では32bit動作（のはず）
・x64： 64bit動作でビルド
・x86： 32bit動作でビルド
とりあえずデフォルトのAnyCPUでビルドした。
（後でこれが間違いだとわかるが、最初からわかっていたら苦労しねーよ）

ソースコードに、ジョナサンという人の記述：
　　ひな形を作ったから自由に使ってよい
　　ただし枠組みだけだから、機能の記述は各自でやれ
　　readmeはちゃんと読んどけ、と。
ジョナサン、ありがとう。

ビルド自体は正常だ。

出来上がったDLLをドーム内パソコンに転送し、
リモートで動作確認するが動かない。
MaxImDLでも動かない。
NINAでも動かない。
2年前と状況は変わらない。

色々調べてみると、手作りのASCOMドライバなので、
インストーラはなく、設定は全部手動で行う必要がある。
具体的にはCOMオブジェクトの登録、レジストリの登録・設定など。
出来上がったDLLも、所定の場所に配置する。

こうやって少しづつ進み始めたが、まだまだうまくいかない。
例えば、下の画像のようなエラーが出る。

エラーメッセージだけでは、何のことかさっぱりわからない。
このエラーは、32bit版で動作していないからという意味である。
対策としては、x86で32bitとしてビルドし直すしかない。
と書いたがここまでを理解するのにも苦労した。

ここでようやく、64bit動作と32bit動作の違いが分かってきた。
そこで、ふと気が付いた。
NINAは64bit版をインストールしたことをすっかり忘れていた。
ASCOMはおそらく32bitだ。アルパカが64bitだったような？
MaxImDLは間違いなく32bitだ。
Windowsの厄介なところは、32bit/64bitの違いをよく考えておく必要がある。
通常はあまり意識しなくてもよいが、自前でアプリやドライバを作るとなると
この辺りが問題を起こしてややこしくなるのだ。

色々悩んだ末に、32bit版、MaxImDLで動作させることを目標にした。
昔はMaxImDLで動かしていた実績がある。
VisualStudio2022では、x86 32bit動作でビルドし、これを使う。
MaxImDLではビルドしたドームドライバを直接指定してみた。

これで、少しは進んだが、また別のエラー（レジストリエラー）が出てくる。
更に調査すると、64bit動作と32bit動作でレジストリの登録場所が違うのだ。
特に64bit版Windowsで、32bit動作の場合は、
SYSWOW64配下でレジストリを作成・設定しないといけない。
（昔のMaxImDLで動かしていた時代とはこの辺りが違ったようだ）
アプリの開発者ってのは大変だな（ただのぼけ老人の独り言）。

そしてついに、やっと動作した。

素晴らしい、（心の中でガッツポーズ）。

MaxImDLで接続したところ。正常にConnectしている。

MaxImDLで、ドームタブの画面。
これはスリットオープン時の状況。
オープン中は、スリット部が画面のように半分黒くなり、
オープンが完了したら、スリット部が全部黒くなる。
閉じる時も同様で、スリットの開閉状況がよくわかるようになっている。
MaxImDLは芸が細かいなあ（こういうのは大好きなんだよ）。

やっとここまで来たか、やれやれだぜ。

Polemasterを設置した。
NJPにはリングレベルを取り付けてあるので、EM200/EM10にも取り付け可能だ。

取り付け前の極望の状態だが、これはアプリ上での表示。
白丸はアプリでの北極星の位置。
実際の北極星の位置は、その上の灰色の丸。
多少のずれはある。

Polemasterによる極軸の設定だが、結果的には何もしなかった。
粗調整は合わせるまでもなくぴったり合っている。
微調整は、緑と赤の丸は、ずれは少しあるがほぼ重なり合っており
誤差の範囲内としてそのままとした。

Polemasterでは星がたくさん写っており、最初は北極星がどれかわからなかった。
じっくりとよく見て中央付近の一番明るい星が北極星だろうと判断したけど。

初めて使ったが、操作面では分かりやすく理解もしやすい。
よくある初見殺しはなかった。

半年前にPHD2でかなり追い込んで極軸調整しておいたが、
半年程度では極軸の再設定は不要のようだ。

木を伐採して北極星が見えるようになったなら、極望でも十分といえるが、
極望では本当に合っているのかわからない（結構近いとは思うが）。
でも北極星が見えるってのはいいねえ。

ついでに、監視用カメラの向きも真ん中に向けた。
画像が荒いのは、ネットワークに携帯電話用の回線を使っている関係からで、
最低の画素で最低のフレームレートでやっているから。
これでも十分だ、トラブらない限り監視することもないけど。

Polemasterが到着した。
とりあえず、手持ちのEM10に取り付けてみた。
ただそれだけ。

現地での設置や設定はもう少し後かな。
もうそろそろ開幕シーズンになるはずだが、
まだ冬の天候だしな。

でも３月、ここから開幕シーズンで、
１１月あたりで閉幕なんだけど、地の利が悪いね。

木の伐採が完了した。
雪はあるが、日中にスリットを開けてみた。
リモートで鏡筒に載せたカメラを使って様子を見る。

これはいつものパーク位置、鏡筒は水平で東向きだ。
周囲は雪が残っている。

これは真北だ。
画像右側が上になる。
遮るものはなく、北極星も見える（はず）。
Polemasterを買おうと思っているが、なかなか購入意欲がわかない。

こちらは南中時の様子。
明るすぎてよくわからないが、邪魔な木が見当たらないようだ。
南中過ぎても邪魔な木が見当たらないようだ。
これで南中過ぎてもそのまま撮影が続行できると思う。

ドーム北側にでかい桜の木があり、北極星が見えない状態だった。
当初は小さい桜の木で、見通しは良かったが、
15年近く経つとものすごく木がでかくなる。

費用は掛かるが依頼して伐採してもらった。
でかい桜の木や柿の木その他の木５本ほど。

ドーム北側の見通しがかなり良くなった。

崖の下、切り株がでかい。車はおいらの車。
この道はコウノトリが巣作りすると通行止めになる。

これは、先週の撮影で、L画像を46枚撮影したときのHFR履歴。

ここには星の数のグラフも併記されており、
時間の経過とともに、星の数がリニアに増えていく。
グラフの頂上が南中時で、その後徐々に下がっていく、実にわかりやすい。
ちなみに、この日は透明度は悪かった。

画像の質を決めるのは、HFRで数値が小さいほど良い。
これを見ると、低空ではなく、ある程度高度があると良い結果になる。
やはり南中前の2時間、南中後の2時間を狙うのが一番良い。
とはいえ、なかなかそうもいかないのだが。

こちらはガイドのグラフ。
赤経の動きが怪しい。
ガイドエラーは、赤経＞赤緯の傾向は昔からある。

赤経のガイド強度はかなり低めの設定だ。
理由はガイド強度を高めると、このグラフがギザギザになるから。
次回は、赤経のガイド強度を調整しながらやってみるか。

それでも、HFR履歴でもわかる通り、
HFR値が2.9とか3.0～3.2はかなりいい数値だ。

先週は、久々に晴れ間があった。
乳頭温泉に行く前に、撮影が再開できた。

PHD2によるガイドについては、以前とは違った挙動だが、
細かいことを言わなければ、修理前と大差はない。

久しぶりの撮影で何を撮影しようかと迷う。
南中時刻が比較的早い、NGC7741を狙ってみた。
小さいとはわかっていたけれども、１枚撮影して止めた。

撮影再開を記念して、もっとこう派手というか、でかいのがいい。
そう思って対象を M33 に変更した。

M33は対象がでかすぎて、フルサイズのカメラでもはみ出る。
縦構図にすればギリギリ入るとは思うが、ローテータはなく横構図のまま。
LRGBを最低枚数で撮影はできたので、あとは処理するだけだ。

やっと晴れ間を見て極軸合わせに行った。
極軸はズレていた。
基準星導入しても、真ん中に入ってこない。
フルサイズの画像には捉えているが、ずれている。

PHD2を使って、極軸を追い込む。
水平方向の調整は、南中付近の天の赤道に向けて調整する。
赤緯の赤のグラフが水平になればOKだ。

続いて、上下方向の調整。
天の赤道のまま、赤経のみ動かして東の低空へ。
同じく調整する。

あとはカメラの回転角の調整だが、手動で追い込むのは難しい。
でもこれをきっちり合わせておかないと、
フラット補正時のごみの輪っかがずれるんだよな。

帰還したNJP赤道儀をドーム内に設置した。
鏡筒も搭載して準備はできた。

後の作業は、
・極軸の追い込み
・カメラの向きを調整
が残っているので、次回、晴れた夜に現地へ出向いて調整だ。
この作業が済まないとリモート撮影はできない。
あと、もう少し。

無事に帰還した。
早速自宅にて、動作確認したが、バッチリOK。
流石はタカハシ、信頼性は抜群だ。
これで以前と同じくリモート撮影に耐えられる。

問題はいつ設置しに行くかだ、
台風は去ったので、天気が良くなるのを待つ。

スターベース東京に電話して、工場で見てもらうことにした。
・検査するが、修理の必要なしとなった場合でも作業料は発生する
・各種ソフトの動作保証までは行っていない
ことに同意してNJPを送った。

一応、
・今までの流れというか状況を時系列にまとめた
・自分で比較検証(NJP, EM200, EM10の各Temma2)した結果
を添付して送った。

さあ、どうなることやら。

一番良いのは、費用が掛かっても修理し、以前の状態に戻ること。
（こうでないとリモート撮影はできない）
一番悪いのは、検査で異常なしで帰ってくること。

スターベースからは、RS232Cケーブルの異常という返事をもらった。
スターベース推奨のRS232Cケーブルを購入ということで、NJPは帰還した。

ところが、パソコンとの接続や、動作がおかしい。
新しいRS232Cケーブルを使っても、だ。

EM200は重いので、EM10Temma2Jrで動作確認した。
NINAを使い、接続、基準星導入、パーク、切断は問題なく動作する。
繰り返し５回やったが、問題ない。

NJPに接続して動作させると、
接続：最初は接続できる
　しかし、NINAはNINA管理の情報と赤道儀の情報が（微妙に）違うとの警告
　こんな警告は初めて見た、EM10では警告は出ない
基準星導入：うまく動作しているみたい
パーク：パーク位置まで動くが、モーターが停止せず、恒星時追尾のまま
　　　　パーク正常はモーター停止まで行うはず
切断：切断できない
　パークが不完全なため、いつまでもパーク完了を待ち続ける

繰り返し動作（２回目）
接続：接続できない

と、こんな感じで、全く動かないわけではないが、非常に不安定。

スターベースはお盆休みなので、休み明けに連絡して、
もう一度送る。
NJP Tenna2の基盤か回路の問題ではないのか？

先日の豪雨の呪いかもしれないが、NJP Temma2が不調になった。
症状：パソコンとのRS232C接続ができない。

ケーブル変えたりRS232Cのポート番号を変更したりと色々やったがだめだった。
そこで、EM200 Temma2を持ち込んで、こちらで動作確認を行った。

EM200は問題なく、接続/切断が可能で何回やっても同じだ。

結局NJPがおかしいとの結論となり、スターベースに電話して送ることにした。

問題は鏡筒を下ろして、NJPを梱包することだが、
子供を連れて行って何とかした。
もう一人では何もできない爺になってしまった。

昨晩は晴れた。

PHD2のガイド時間を、今までは3秒でやっていたが、2秒に短縮してみた。
ガイド時間は長めのほうがいいものと思っていたが、
赤緯が暴れだす場合が時々ある。
それでも多少時間がかかるが収束はする。
赤緯が暴れた場合に少しでも収束の時間を短縮できればよいと思った。

結論：よい結果が出た。

赤緯のエラーは、0.3秒角前後に収まるようになった。

これは一番悪い状態だが、それでも0.5秒角には収まっている。

赤経、赤緯とも0.5秒角には収まっている。
（大きな外れがあるのはディザーガイド時のもの）

草ぼうぼうだった。

青空の中、草刈り作業できれいさっぱり。
草刈自体は1時間ほどで完了した。
（極軸合わせは2時間もかかったが）

こちらは別の場所。
昨年、ジャングルだった場所、住宅街の中にある。
親が死んで相続した場所だが、放置していたらジャングルになっていた。
親が死ぬ前からジャングルだったのだが。
この画像で見えている住宅は全然見えない状態だったのだ。

昨年、近隣住民やその場所の地元区長や市役所から
「何とかしる」とつつかれて
チェーンソーで雑木を切り倒したり（2本残ったが）、草刈機で雑草を刈った。

こちらも草ぼうぼうだったのでこの前の土日に草刈りした。
昨年、雑木を切り倒しておいたので草刈りだけしたが、疲れたよ。

固定資産税を毎年払っているが、負動産のこの土地どうしたものか。
売るにしてもこんな田舎じゃ誰も買わない。
近くに売り土地の看板があるが誰も買わず、ずっとそのままだ。
大都市だったらよかったのに。

月も大きくなってきたので極軸を調整しに現地へ行った。
前回の極軸調整が昨年9月頃なので、半年以上も前だった。

■水平方向の調整前、赤のラインがズレている

■水平方向の調整前、紫の円の大きさ
ちなみに紫の円はこれにガイド星を合わせろということだが、
実際にはこれほど動かしてはいけない。
ほんの少しでよい。

〇水平方向の調整後、赤のラインが真横

〇水平方向の調整後、紫の円の大きさが小さすぎてわからない

■上下方向の調整前、赤のラインがズレている（下向き）

■上下方向の調整前、紫の円の大きさ

〇上下方向の調整後、赤のラインが真横

〇上下方向の調整後、紫の円の大きさが小さい

■極軸調整後のガイドグラフ
　シーイングは悪いが、赤緯エラー ＜ 赤経エラー で安定している

■極軸調整後のガイドグラフ（その２）
　シーイングが良くなると、赤緯のRMSエラーは0.26 まで良くなった

この後、撮影もせずにガイドだけを2時間かけてグラフを見ていたが、
例の現象（赤緯がずれまくる）は全く起きなかった。

正確にいうと、例の現象はあるのだけれども、その２歩か３歩手前で
踏ん張っていて大きなエラーにならないという感じだ。

トータルで見ると、
赤経のRMSエラー値：0.3-0.4（悪くても0.5)
赤緯のRMSエラー値：0.2-0.3（悪くても0.5、極軸合わせ前は悪いと1.0)
（数値の単位はピクセル≒秒角）

一番いい状態のガイドグラフ、赤緯のRMSエラー値：0.19
素晴らしい！
極軸を正確に合わせたことで、ガイドがより安定した。
画像処理よりも精密なガイドを追及する方が好きなので、
こうやって結果が出るのは実に素晴らしい。

極軸は3ケ月～4ケ月に一度は再調整しておくのが無難だな。
これでやっと枕を高くして眠れる。
（撮影中は寝ないけど）

よく考えてみれば、極軸という基本中の基本を
おろそかにしていたおいらが悪いのだ、反省。
機材が悪いわけではない、むしろいい機材ではないか。

赤緯のガイドアルゴリズムを変更して試してみた。
いずれも同じ日に同じ対象(極に近いM101)でやってみた。

■Z Filter　シーイング悪いのもあるが、あまりよくない。
一番悪い結果となった。

■ローパス　少しはましだが、、、。

■ローパス２ やはりこれが一番ガイドのグラフがきれいだ。
暴れたときは、上記３つのどれもが暴れたグラフになる。

ガイドがうまく決まった場合のグラフで比較して、これが一番だ。
赤緯の暴れはどれもあるものの、こいつが一番収束が速い。
ディザーガイドのセトリングタイムもこいつが一番短い。
デフォルトで設定されているだけあるのもうなづける。

しかし、例の現象は頻度は少ないが起きる。

連日、毎日晴れている。毎日撮影している。
毎日ガイドグラフとにらめっこしている。
日によってガイドグラフはシーイングにもよりバラバラだ。
安定している日もあれば暴れまくる日もある。

PHD2ガイドで、赤緯エラーの原因の一つかもしれない状況がわかった。
原因は、空の透明度により、ガイド星の検出がうまくいかない
のかもしれない。

というのも、別の日に撮影したが、例の現象（赤緯がずれまくる）が起こらなかった。

この日はずっとこんな感じで調子は良かった。
RMSエラー値は、赤経の値よりも赤緯の値のほうが低いという結果だ。
ただ、シーイングは悪く、ガイドグラフはのこぎり型ではある。

これはNINAのHFR履歴であるが、注目点は星の数（オレンジの線）だ。
この日は星の数が600を超えている。
例の現象（赤緯がずれまくる）が起きた日は、透明度が悪く
同じ対象で同じ構図だが、星の数は200前後だったかと思う。

PHD2の経験が浅いので、何が何だかよくわからない。

その後、いろいろ考えたが、対象により赤緯の緯度が違うのだ。
例の現象（赤緯がずれまくる）が起きたのは、極に近いM101での場合。
別の天体M57では極からは少し遠く(赤緯33度)、例の現象は起きなかった。
ってことは極軸のずれの影響かもしれない。

だとすると極軸の再設定が必要だが、今後は極に近い天体は撮影しないので
しばらくは問題なかろう。

→ 訂正 例の現象はどの天体でも起きた。
極軸のずれは原因の一つかもしれないとは思う。
月が大きくなったら極軸の再設定に行かないといけないな。

だが、例の現象（赤緯がずれまくる）は出ない時は出ない状態がずっと続く。
安定しているなと思ったら、突然出る。
たまに出現する場合もあれば、出現しっ放しの場合もある。
出現のパターンが全く分からない。

赤緯のパラメタを少し追い込んでみた。
Hysの値を10-->8に、（これは赤経のパラメタだけど）
MxDecの値を2500-->3000にしてみた。

赤緯がずれまくる現象は相変わらず発生するが、やや抑え気味にはなったようだ。
全体としてガイド精度は少し良くなった。
しばらくはこれで様子を見るしかないのだがな。

話は変わるが、GW後半戦だけど、気温が低い。
5/4 AM 0:00 現地の気温は 6℃、真冬じゃないか。
現地は山の中だから寒いのだろう、海から10Kmしか離れていないのだけどな。
リモートでやっている自宅の部屋は暖房なし 16℃で肌寒いが大したことはない。

続いて赤緯。
これがなかなか安定せずに相当悩んだ。
というか、今も悩んでいる最中（「もなか」ではない）だ。

赤道儀はタカハシNJP Temma2という往年の名機なのだが、
赤緯が少し弱いという弱点があり、まさにそこに付け込まれている感じだ。
鏡筒が軽ければ問題はなく弱点にもならないが、
鏡筒が重くて無理をさせているのがそもそもの問題だともいえる。

■設定その１
バックラッシュ補正はあり、というか画面上では有効化する。
NJPのようなギア駆動は必ずバックラッシュがあるので有効化すべき。

試しに無効化してガイドすると、ガイドエラーが増え、
ディザーガイドに失敗しやすくなる。
（正確にはディザー時のセトリングタイムアウトになる）
有効化している現状では、ディザーガイドの失敗はほとんどない。

■設定その２
赤緯の強度は100(MAX値）とした。

調子がいいとこんな感じで、RMSエラー値も0.3前後と素晴らしい。
大体こんな感じで、いい感じではあるのだが。

しかし、ひとたびガイドがズレだすとずれまくる。
それでも、いつの間にか収束はする。

同じくガイドがずれまくる（南側も北側も）が、そのうちに収束する。

というわけで、ガイド自体は正しく機能している。
ガイドズレが発生したときに、収束までに多少時間がかかっているだけだ。
これを何とかしたいが、どうしたものか。
このままでも問題はないのだけど、、、orz

よく考えてみれば、長焦点でのオフアキ、2300mmオーバーでガイドしているのだ。
PHD2もなかなかやるな、という感じだ。
これはこれで素晴らしいともいえるが、より完璧なガイドがしたい。

ガイドはずっとSBIG AOガイドばかりやってきた。
ガイド性能としてはおそらくこれが一番だと今でも思っている。
しかし、ガイド星の明るさに依存する部分が大きく、これがデメリットだ。

今年からカメラを変更し、AOガイドとはおさらばした。
その代わりに、PHD2ガイドでオフアキガイドする方法に変更した。
正直、PHD2ガイドというものがよくわからなくて悩んでいたが
ようやく何とか攻略方法を見つけた。

まずは赤経のガイド攻略。

これはデフォルト値でそのままガイドしたグラフ。
赤経（青の線）はオーバーシュートしている。
ガイドが過補正しており、のこぎり形のギザギザグラフだ。
赤経のRMSエラー値が0.8というのは相当悪い値だ。
（当時の空の状態にもよるが）
赤経のオーバーシュートが、赤緯（赤のグラフ）にも悪影響を与えているようにも見える。

この対応方法としては簡単で、赤経の強度を落としてやればよい（上図の赤枠の値）。
赤経の強度はどれくらいが適正なのかは実際に何度も試してみるしかない。

今は赤経の強度を50に設定している。
これにより、赤経のRMSエラー値が0.3前後で安定している。

フラットについて色々悩んでいたが、ついに解決した。
結論：ゴミ袋スカイフラットが正解だった
原因：単純ミス、フラット作成時にダークを引いていなかった

STL11000Mではゴミ袋スカイフラットでバッチリ決まっていた。
輝度はさほど高くないにも関わらずだ。

そこでゴミ袋スカイフラットでフラットを作成する過程を見直ししてみた。
前回作成時：CCDStackでmake master Flatでそののまま作成した。
　　　　　　（おそらくダークを引かなかったと思う）
今回作成時：1.CCDStackでダークを引いた後でStack
　　　　　　2.CCDStackでmake master Flatでダークを指定し作成
今回の1.2.ではどちらも同じ結果ではあった。

今回作成したフラットを使用した。
かなり強調してもいい感じではある。
強いて言えば右側の背景がやや暗いが、これは十分補正可能だ。

これは今まで使ってきた中でも一番ましなフラットを使用。
強調するとこんな感じである。

今回作成したゴミ袋スカイフラットによるフラット画像。
輝度は低いが見事に決まった。

今まで使ってきた中でも一番ましなフラット画像。
薄明フラットは合わなかったようだ。
というか、薄明フラットにしても、ダーク/バイアスを考慮してやれば
うまくいったのかもしれない。

何というか間抜けですわ。
せっかくゴミ袋スカイフラットを手間暇かけて撮影していたのに
正しくフラットを作成していなかったという、おいらの情けなさ。
穴があったら入りたい。

19時台はまだ時間的に早いので、ガイドのテスト。

赤枠の部分はガイドが乱れているが、
これは薄雲攻撃を受けた時間帯だ。

薄雲さえなければガイドは安定するのだが、
最近は透明度が悪いというか靄がかかったような天気ばかりで困る。

４月の新月期、4/1, 4/2, 4/3 とも晴れずに坊主となった。

リモートで使っているパソコンのネットワークが、たまに激遅くなる。
１カ月に１度程度の割合で発生していたけど気にしていなかった。

回線が混んでいるのか？とも思ったが、
こんな田舎で遅くなるわけがない。

先日も遅くなった、数百バイト/Sの激遅。
そうなると何をしてもだめだ。
（通常なら１Mバイト/Sは楽に出る）

YAMAHAルータのリセットでもするかと思って
ルータの管理画面を出したら、TCP/IP関連のエラーが出ている。
原因はわからないが、リセットしたら通常の速度に戻った。

ずっとつけっぱなしだし、（本来ルータはそういうものだが）
１カ月に１度はリセットした方がいいのかもしれない。

ついでにファームウェアのアップデートもしておいた。
現地に行かなくても自宅からアップデートできるので楽だ。

フラットが合わない。

昨年秋、STL11000Mで撮影再開した時も、同じくフラットが合わずに悩んだ。
その時は、晴れた夜に、ゴミ袋スカイフラットを撮影した。
それがたまたま見事にマッチしたフラットで、奇跡のフラットだった。

今回も、同じく晴れた夜に、ゴミ袋スカイフラットを撮影した。
これが全然ダメで時間の無駄に終わった。
何がだめだったかというと、輝度が低い、明度のレンジも狭い。
フラット補正をかけてもフラット補正力が弱くてダメだった。
レンジ幅をいじって何度も試したが何をしてもダメだった。

これは、STL11000MのL画像フラット。
輝度が低い、明度のレンジも狭いが、これが見事にSTL11000Mで決まった。
このフラットを、画素数を合わせてASI6200MM画像にも適用したが
全然だめだった。

異機種間フラットはだめだった。
これはセンサーが大きく異なるのでそもそも無理があったといえる。

そこで、夕方、日没後の空に向けて、薄明フラットを撮影したのがこれ。
輝度は65536の1/4に達するフラットだ。
L画像で、0.1秒露光を10枚分をもとに作成した。

M51の画像に適用したところ、まあまあのレベルでフラット補正が決まった。
しかし、強調すると粗が見えてくる。
右上と左下の背景が暗い。
これが斜めかぶりとか、円形かぶりなら救いようがあるけど
そうではないので難しい。

L画像だけなら我慢して使える。
しかし、RGB画像になってくると、背景の色むらがもろに出てくる。
（もちろん、RGBそれぞれで個別にフラットを作っている）

今後の方針として、
1.あくまでも良質のフラット画像を追い求める
　しかし、どうやって撮影すればよいのか？
　EL板とかで撮影したフラットで確実に補正しきれるのか？
2.ほかの手段でカバーする
　例えばFlatAidとかに頼る
　星を消してセルフフラット画像を作成し除去する
　（→これやってみたけど、、、やり方が下手だったのかな？）
　PIのDBEをとことんマスターする
　RGBをレベル補正/トーンカーブで背景だけを切ってごまかす

なかなかうまくいかない。

まあこの辺りをうまくこなせるようになったら
小学生レベルは卒業できると思う。

昨晩は昼過ぎまで雨だったが、夜は晴れたのでM106を撮影。
月の出は22:30なので、23:00まではL画像の撮影をする。
撮影はそこで打ち切る。

ガイドグラフもいい感じである。
フォーカス位置は、
最初の位置：3092
10枚撮影後：3022(-70)
20枚撮影後：2972(-50)
30枚撮影後：3004(+32)ここでピント位置の逆転

こちらもいい感じ。

やっと撮影システムが完成したようなので、後は晴れたら撮影する。

※これは個人の感想です。
　真に受けず、こいつ何かほざいているぞ、との認識でお願いします。

APT, NINA, FocusMAXで、
各ソフトにおけるオートフォーカスの評価として
100点満点で採点してみた。

結果は、
　第１位. NINA　100点
　第２位. APT 　 98点
　第３位. FocusMAX　0点

この採点結果について説明する。

第３位の FocusMAX(V3系)が0点なのは、結果を信用していないから。
頭の中では絶対王者として君臨しているFocusMAXだが、
それはオートフォーカス機能ではなく、Vカーブ機能である。

Vカーブ機能は設定した移動量と刻み幅でフォーカサーを動かし
その時点のピント位置を求めるツールである。
このVカーブで求めたピント位置は今でも信用しており、
これが絶対王者である。
なにせもう15年以上も前から使っているのだ。

ではなぜ、オートフォーカス機能を信用していないかというと、
理由はそのアルゴリズムにある。
FocusMAXのオートフォーカスは、いきなり最初からは動かせない。
Vカーブを最低20回以上実行してVカーブの実行履歴を作る必要がある。
そして過去の実績から、
　1.Vカーブの右傾き(OUT側)の傾斜度
　2.Vカーブの左傾き(IN側)の傾斜度
　3.1.から求めたピント位置と2.のピント位置との差(Difference)
の平均値を求めるのだ。
そうやって初めてオートフォーカスが実行できるようになる。

オートフォーカスを実行すると、Vカーブを動かすのではなく、
ピント位置を３回変えながら、右傾きor左傾きの傾斜度を測定し
Differenceの平均値から計算してピント位置を割り出す。
これが信用できない。
というのも、毎回Vカーブを実行したとしても、空の状態により
Vカーブの傾きもDifferenceもかなりばらつくのだ。
いくら平均化したところでそんなものは信用できない。
信用できるのは、Vカーブで求めたその時点のピント位置だけなのだ。

APTやNINAのオートフォーカスは、FocusMAXで言うところのVカーブを実行し、
その結果でピント位置を求めるタイプなので、これは信用できる。
結果だけなら、APTもNINAも100点満点だけど、APTは2点減点とした。
その理由は単に使い勝手が少々悪いだけというもの。
慣れればどうってことはない。

NINAは、手動なら単に「オートフォーカス」というボタンを押すだけだし、
撮影中は指定した条件で自動起動するが、どちらも同じ動きをする。

APTは、最初の起動は、FocusAid, FocusCraft, AutofocusAidの３点セットで
起動しないと動かない。この点で減点2点とした。
（今後のバージョンアップで改良されるかもしれないが）

※これは個人の感想です。
　真に受けないでください。
　鼻ホジしながら、フーンと眺める程度にしてください。

■APTのいいところ

1.ログを前面に出して表示している
　NINAはログを画面に出さないが、APTは常に表示している
　しばらく放置した場合など、遡ってエラーがないかを確認できる
　NINAもログ機能はあるが、初期値では詳細情報は記録しないのと
　ログの場所を探して表示するのは正直面倒
2.GOTO機能の正確さ
　GOTOはかなり正確で、GOTO++というプレートソルブとの連動技もよい
3.英語表記である
　NINAでも英語表記にすればいいが、日本人なら日本語表記にして混乱する
　最初から英語だとそれに慣れざるを得ないし、英語で考えることは重要だ
　MaxImDLもFocusMAXも英語表記で随分と勉強したものだ
4.フォーカサーのマニュアル移動の移動量が個別設定できる
　NINAはオートフォーカスの移動量(1/2)をそのまま使うのが気に入らない
5.撮影画像を画面に大きく常時表示する
　MaxImDLと同様、撮影画像を大きく常時表示するUIは個人的に好きだ
　だが、APTは拡大縮小時のUIに難がある
6.プレートソルブの使い分けが可能
　ニアソルブとブラインドソルブを使い分けることができるのはよい
　NINAの場合は、ニアソルブで失敗してブラインドソルブの流れしかできない
7.撮影画像の表示がきれいである（保存した画像ではなく画面表示で）
　NINAは撮影画像を表示した画像のコントラストが低いような気がする
　（NINAでは画像表示の設定があったような気がするけど）
8.APTによるPHD2ガイドはよかったが
　NINAだとガイドが暴れる。
　PHD2はAPTやNINAとは独立して動くはずだが、
　APTで追い込んだ状態だとNINAでは過剰反応する
　なのでNINAではPHD2のガイド強度をかなり落とした
　色々考えると、APTのPHD2ガイドが安定性が高いと思う
9.デモ版でも太っ腹である
　デモ版のままでも、撮影に最低限必要な機能がすべて使える

■NINAのいいところ

1.タカハシTemmaとの相性がよい
　パーク機能も問題なく動作する
　APTはパーク機能に問題がある（回避策はあるが、Temmaとの相性が悪い）
2.撮影シーケンスでオートフォーカス発動の設定ができる
　APTでフラット撮影時には、リフォーカスの設定を解除する必要がある
3.天体情報が充実している
　APTでは一部の天体の情報が欠落している
　NINAでは天体の南中時刻や高度情報をグラフ表示してくれるのはよい
4.勝手にカメラを接続しない
　APTは起動時にカメラを自動接続する、これが個人的に気に入らない
5.撮影画像の拡大縮小機能がやりやすい
　APTの拡大縮小のUIがおかしいとしか思えない
6.オートフォーカス機能はただ１つ
　APTの場合、FocusAid, FocusCraft, AutofocusAidと３つの合わせ技
　APTではFocusCraftが機能の中心と思われるがわかりにくい
7.撮影者にとってありがたい機能がある
　なくても構わないが痒い所に手が届く様な機能があって便利
8.SBIGカメラの内蔵ガイドカメラをサポート
　有志が作ったネイティブドライバがある
　SBIGのカメラを所有していないと、どうでもいい話ではあるが

■APTとNINAの共通点
1.撮影に必須機能は両者とも互角
2.ガイドは外部プログラム
　ガイドはMGENも使用できるとあるが事実上、PHD2一択だろう、
　どちらもガイドグラフを連動して表示する
　ただし、PHD2のガイドパラメタはAPTとNINAでは違うようだ
3.プレートソルブは、外部プログラム
　PlateSolve2, ASTAP, ASPS と好きなものを使えばよい
4.連動プラネタリウムソフトも外部プログラム
　未使用だが、使いたいソフトを指定して連動できる

最近使い始めたばかりで本当に使いこなした結果での記載ではない。
まあ両者とも一長一短はあるが、撮影機能に関しては優劣つけがたい。
上に記載したことは、重箱の隅をつついたようなことばかりだ。
どちらかで迷ったとしても、好きな方を使えばいいと思う。
MaxImDLよりはAPTやNINAが機能も多くて優れている。

■で、どちらを使うのか？
タカハシTemmaとの相性でNINAにする。
これさえなかったら、APTを選択しただろう。

今は、2xビニングを撮影の基準にしている。
Fの暗い長焦点なので、細かいピクセルで意味があるのか？との思いが強い。
2xビニングでも、SBIG STL11000Mよりは画素数は多いのだ。
ビニングしたからといって感度が良くなるわけではないけど。
2xビニングしてドリズルなんてやってみるのも無駄なようで面白いかも？
（んなあほなことはしないが）

ビニングしたFIT画像のファイルは約30MBもある。
（SBIG STL11000Mで、ビニングなしで約20MB）
ビニングなしだと100MBを超える。
現地の撮影用パソコンである程度下処理してから自宅に転送するが、
処理時間がかかるので、画像ファイルは小さいほうが良い面もある。

今後、ビニングの封印を解いて、ビニングなしで撮影することもあるだろうけど、
当分はこの路線で行こうかと思う。

鏡筒のバランスをとったときに、カメラの向きが少しずれた。
プレートソルブして、0.76度のずれだ。
これ、結構気になる。

これを正確に0度に合わせるのは難しいし、
現地で撮影しながら調整するしかないのだが、面倒だ。
どうするかな？
他に用事があればいいけど、このためだけに行くのもなあ、

やっぱり面倒だわ、と思ったけれども、夕方晴れている。
天気は持ちそうもないが、満月に近い今のうちに何とかしないといけない。
結局現地へ向かった。

手作業で何とか0.01度まで追い込んだが、これ以上は無理だ。

カメラが届いてから、約1カ月かかったが、
これでやっと撮影システムが完成した。

晴れ間を見て、ガイドのテスト。

接続は、「On Camera」でガイドケーブル経由でガイド補正を行う。
キャリブレーションもバッチリこなしてガイドテストを行う。
ケーブルの再作成はうまくいったみたいだ。
（ケーブルを逆向きに圧着しただけなんだがな）

結果としては、赤緯のエラーはかなり減少した。
大きく跳ねることもなくなったし、補正がすぐに反映する。
やはり鏡筒のバランスが大事だわ、手抜きをしてはいけない。

ガイドケーブル経由でガイドをするか、ガイドケーブルなしでするか。
世間一般ではケーブルを減らすためにガイドケーブルなしが
主流かもしれないが、ガイドケーブル経由でガイドした方が
おいらの環境ではよい結果が出ている。

先週末はドームへ、
PHD2のガイドが暴れる原因を探るためだ。

やはり赤緯のバランスがとれていなかった。
カメラ側が軽くなった分、筒先が重くなっていた。
バランスはとっておかないとだめやね、基本中の基本なのに。

しかし、よくこれでガイドしていたものだ。
NJPさん、なかなかやるじゃないか。
さあ、これでPHD2のガイドが安定すればよいがな。

ついでに、ガイドケーブルの作り直し。
結線を逆にしてコネクタを作り直す。
このコネクタはAmazonで購入したが、
ユーザーレビューで、ガイドケーブルを作りますとか、
赤道儀に使いますとか天文屋さんの書き込みが多かった商品だ。

ガイド補正は、ASCOM経由で赤道儀を制御しているが、
「On Camera」でガイドケーブル経由でガイド補正に切り替えてみる。

NINA攻略シリーズで、気になったのは、PHD2ガイドの不安定さ。
シーイング悪く、透明度の悪いという条件の良くない空であったこと、
薄雲が時折かかったこと、
風の影響は不明、
という外部要因が主な原因かもしれない。
（NINAの前にAPTでM51を撮影時、ガイドは安定していた）

こういった条件が悪い場合でも何とかガイドを安定できないか？
と色々考えてしまう。
やはり仕方がないのかもしれない。

しかし、一つだけミスをしていて、気になっていることがある。
それは鏡筒の赤緯バランスが崩れているのだ（と思っている）。
カメラを重いSBIGから軽いZWOに変えたけれども
鏡筒のバランスを取り直ししていないのだ。
どうしてもこれが引っかかっているので、
近いうちにバランスをとりに行きたいと思っている。

ついでに、ガイドケーブルもいじりたい。
配線を逆に結線しなおす作業もやりたいのだ。
RJ11のジャックはアマゾンで購入してある。
圧着機は昔からある。

※どうやらAPTでのPHD2ガイドとNINAでのPHD2ガイドでは違うようだ。
APTでのPHD2ガイドを追い込んだ場合でも、
そのままではNINAでは過剰反応するみたいだ。
NINAはNINAで別に追い込む必要がある。

前々回、前回からの続き

では実際に撮影シーケンスを組んで、撮影させてみよう。
天気予報では晴れは続かないようなので、途中で終了するのは覚悟の上だ。
空の状態は良くなく、撮影しても使えないかもしれない。
M51に向けなおす。

撮影シーケンスの中に、オートフォーカスをどうするかの設定があり、
30分毎に行う設定でやってみた。
ディザーガイドも"ON"の設定で、L画像を300秒×30枚で撮影を開始する。

APTの場合は撮影スケジュールの中に、リフォーカスの設定はない。
リフォーカスの設定は別にある。
そのために、フラット撮影の場合にリフォーカスさせないようにするには、
その都度設定を解除しないといけない。
この点だけは、シーケンスでオートフォーカスの設定を行うNINAが合理的だと思う。

実際に撮影し、30分経過したら、オートフォーカスが自動起動した。
結果も正常で素晴らしい。
これですよ、これ！
これをやりたかったのだ！
（APTでもできるはずだが）

オートフォーカスの実行には５分程度かかるが仕方がない。
むしろ、５分で済むならいいではないか。
オートフォーカスについては結果も含めて完璧だ。
実行結果としては、3070-3050ステップの間で収まっている。
Fの暗い長焦点なので、20ステップは誤差の範囲内だ。

最後は曇られて、30枚撮影の完走はできなかった。
30分毎のオートフォーカスは合計３回、自動起動した。

やはり空の状態は良くなくて、
時間の経過とともに撮影画像の数値は悪化している。
ガイド不能も頻発したし、ガイドグラフも暴れまくっている。

しかし、NINAで撮影できる準備は整った。

※一つだけ、課題が残った。
ディザーガイドが２割くらいの確立で失敗した。
（時間内にディザーが完了しない、致命的ではないが）
空の状況は悪かったし、ガイドの安定度も悪かったとはいえ、
パラメタの追い込みが必要かもしれない。

前回からの続き、NINAでオートフォーカスを行う。
結論としては、オートフォーカスは見事に成功した。

前回からの続きで、M65を導入した。

中央にM65、左端にM66が映っている。
これはあくまでもテスト目的であり、M65を撮影するつもりはない。
M天体を導入し、その状態でオートフォーカスを実行するのが目的だ。

その時のガイドカメラの画像だ。
薄雲がなかなか晴れない。
薄雲がなければ、背景は黒くなるが、御覧の通り背景が白い。
この日は透明度が悪い、シーイングも悪い、薄雲ありの最低の天気だった。

話は変わるが、オフアキガイド用の四角い穴がうっすらわかる。
チップ面積の大きいASI174MMならではの画像だ。

しばらく晴れるのを待つ。
その間に、オートフォーカスの設定を確認する。
オートフォーカスを成功させるには、自分の機材にあった最適な設定が必要だ。
こればかりは、デフォルト値でそのままやってもうまく動かない。

マニュアルをよく読み、上記画面の赤枠の設定を行った。
最初の設定は、「オートフォーカス初期オフセットステップ」
意味不明の日本語で、これでは意味がわからない。
マニュアルをよく読むと、
「IN側、OUT側それぞれ撮影測定を何回行うかの回数」
であることが解る。

その次、「オートフォーカスステップサイズ」
これはその通りの意味であり、刻み幅の意味である。

つまり、現在の位置（ほぼフォーカスが合っているものとして）から
OUT側に、200ステップ×10回分＝2000ステップ動かす。
そこから、200ステップづつIN側に移動しながら撮影と解析を行う(OUT側の解析)。
更に、200ステップづつIN側に移動しながら撮影と解析を行う(IN側の解析)。

FocusMAXの設定もこのような感じで、UIは異なるが移動量と刻み幅を指定して行う。

NINA独特の制御として、
「バックラッシュ補正方法」を"オーバーシュート"
「バックラッシュIN側/OUT側の値」として、"IN側 60"の設定とした。
動きを見ると、200ステップづつ移動するが、"IN側 60"の設定のため、
260ステップ移動して、60ステップ戻すということをやっている。
フォーカサーFLI-PDFはバックラッシュなしで動作する（と勝手に思っている）
ので正直いってこの設定は意味がないような気もする。
おまじないというわけではないが、おまじないの意味でしかないと思っている。

薄雲も晴れてきたので、オートフォーカスを実行してみた。
この結果では3072がフォーカス位置であり、実際に正しい値である。
素晴らしい、オートフォーカスがバッチり決まった。

FocusMAXとほぼ同じようなグラフだ。
画面が縦長なので縦に長く見えるだけ。
FocusMAXとほぼ同じような範囲と刻み幅でやっているので、この結果は信用できる。

これも、頭の中にはFocusMAXの設定と動きが絶対王者として君臨している。
FocusMAXと同じ動きを再現できたらいいなという思いが強い。
それをNINAは思い通りに再現できたのだ。

APTはその点、正しい設定も必要だが回数と刻み幅という設定ができず、
12回の回数で動くのでそれを踏まえた移動量の設定を行うことが肝要である。
ただし勝手に延長フェーズに入ることもあり、動きが少しだけ違うが結果は正しい。
やっていることは同じだが、FocusMAXに近い設定や動きをするNINAが好みだ。

まあ色々なソフトで比較するのも面白い。
結果としてみると、FocusMAX、APT、NINAそれぞれで正しく動作するのは間違いなく、
いい悪いはない、どれを使ってもよい、あとは好みの問題だ。

オートフォーカス成功時の５秒露光の画像。中央にM65、左にM66。

先週の金曜日は晴れた。
SCWの予想では、21時から23時までの限定的な晴れの予想だったので
あまり期待はしていなかったが、19時頃から準備した。
長時間の晴れは期待できないので、NINAの攻略にかかる。
実際に空に向けるのは初めてだ。

機材は、事前に設定を済ませてあるので接続する。
カメラ、赤道儀、フォーカサー、フィルターホイール
すべて順調だ。

最初の作業は、基準星に向けて導入し、プレートソルブを行う。
19:30を過ぎても晴れないが、薄雲越しに（自宅では）星が見えている。

NINAの画面、レグルス導入したときの画像。
薄雲があったが、導入、プレートソルブも無地にこなした。

手動フォーカスターゲットという機能がある。
これはその時間帯に向けられる主要な基準星の一覧から選べるもので、
あればあったで便利かなとは思った。

今までは経験的にこの季節のこの時間帯なら、東天のＸＸを狙うというのが
頭に入っているので、星の名称で検索し導入していた(MaxImDLでは）。

レグルスを初期導入しても写野内にはいないので、（すぐ左隣にいるのだけど）
プレートソルブを行う。すぐに解析が終わると同時に赤道儀と同期する（ように設定した）。

続いては、撮影天体の導入だ。

メイン画面の左側の「スカイアトラス」画面で検索する。
ここではあらゆる天体の検索が可能である。
（APTの場合は、星、星雲星団、、、と検索タブが別れている）
M65を選択して検索した。

何気に便利なのがこの情報。
南中時の時刻や高度がグラフ表示されており、一目瞭然だ。
以前はこの情報を得るために、TheSKY6を起動して、
該当の天体の詳細情報（テキストのみ）を表示させていたのだ。
この情報があると、撮影計画が立てやすい。
かゆい所に手が届いている、実に素晴らしい。

あとは、導入すればよいが、
シーケンスを組む画面に移動できたり、
構図取り支援機能（未体験だが）も面白そうだ。

ここまではUIが違うだけでAPTも同様だ。

頭の中では、MaxImDLが絶対王者として存在しているが、
APTもNINAもここまでは問題なく動いているというか、動かせている。